芯测评|每个人都想真正拥有百达翡丽，而不是只为下一代保管！

1923年10月13号，瑞士日内瓦的家族独立经营制表商百达翡丽(Patek Philippe)售出了一枚编号No.124824的手表，一段跨越两个世纪的故事就此展开。

这块No.124824采用18K黄金材质，口径33毫米，白色珐琅表盘上手工绘制有黑色的宝玑数字刻度，搭配蓝钢桃形针。



因时处怀表向手表转变的关键时期，其表壳乃“将官盖”、螺丝固定表耳，打开第一层之后可见其上手工镌刻的花体“No.124824”“Patek Philippe”“Geneve”字样。



打开第二层后盖，这块手表最为“精妙绝伦”的部分就显现出来。机芯由Victorin Piguet & Cie维克多里皮盖于1903年开始制作，带有“Split-Seconds双追”功能。



提到Victorin Piguet & Cie，可能很多表友不是很熟悉。但这家公司在制表行业的内部圈子里面可谓大名鼎鼎，Victorin Piguet & Cie公司由Victorin-Emile Piguet于1880年在瑞士创立，当时致力于高复杂的钟表机芯、配件的研发生产，是那个时代最顶级的供应商。这些高复杂机芯、配件被提供给很多的大品牌，包括今天的江诗丹顿、爱彼、朗格.....  1989年，百达翡丽为庆祝品牌150周年而作的怀表之皇Caliber 89（33项复杂功能，历时9年完成——包括5年的研发以及4年的制造和机芯装配，仅生产4枚）就是由Victorin Piguet & Cie在背后操刀。由此可见，VP和PP两家人在高端制表领域的合作之密切。
No.124824的机芯出身不凡，其功能自然也是“殿堂级别”。普通的机械计时码表能记录一段时间，而带有“Split-Seconds双追”功能则可以多记录一段相差不超过60秒的时间。

在怀表时代，Split-Seconds双追并不算最顶级的机械钟表工艺。但如果跨越到手表时代，要实现这项功能的难度就大大提高，因为机芯尺寸要缩减到了30毫米以内。

所以纵观历史，只要是百达翡丽带有Split-Seconds双追功能的计时码表都是价值不菲！更何况，No.124824是世界上第一只双追计时腕表！还是单钮的！

机芯由Victorin Piguet & Cie维克多里皮盖于1903年开始制作，等了整整20年才于1923年的10月13日售出。其第一任主人也是大名鼎鼎，乃Juventus Turin尤文图斯足球俱乐部的主席Attilio Ubertalli。

双追技术含量高，价格昂贵，到了1960年代末，由于市场购买量日渐萎缩，百达翡丽宣布停止生产所有追针计时钟表。

此枚腕表在1999年首次重现世人眼前，是为1999年11月14日Antiquorum安帝古伦拍卖会「The Art of Patek Philippe」上出现。其成交价为300万瑞士法郎、等于当时1,918,387美元，打破了当时腕表的拍卖世界最高纪录！

百达翡丽最早设计制造的一款计时表诞生于1856年，而手表则是开始于1903年的No.124824。品牌的手表一共经历了4个时代，分别是1903到1934年的Victorin Piguet机芯时代，1934到1985年的Valjoux机芯时代，1986到2009年的Lemania机芯年代，直到2005年百达翡丽才实现自产计时机芯。



百达翡丽独立打造的计时机芯CHR 27-525 PS于2005年首次亮相，使用这枚机芯的Ref. 5959双秒追针计时腕表就是本次《芯测评》要聊的。
Ref. 5959 乃第一只完全由百达翡丽公司内部开发与制造的计时腕表，其外形、机芯设计的轮廓复刻于百达翡丽品牌、也是世界上第一只双追计时腕表No.124824。

表款归属百达翡丽超级复杂功能时计系列，和三问、万年历是在一个栏目。



一样的33毫米口径将官底表壳，一样的宝玑字桃形针，一样的轨道分钟刻度，一样的单钮双追计时功能！古典至极！

为了增加易读性，宝玑字刻度和指针采用银色表面处理，和轨道刻度的白色略有区别。



当年由Victorin Piguet & Cie制作的机芯已经变成了今天的CHR 27-525 PS 。这款百达翡丽机芯的命名蕴含了极其丰富的信息：CH 代表计时表，R 代表飞返追针计时，27代表机芯直径27毫米，525代表机芯厚度 5.25 毫米，PS表示带小秒针表盘。



CHR 27-525 PS机芯在基础结构上并没有换用今天大热的“垂直离合”计时装置，而是延续了古典的“水平离合”。之所以这样的“固执”，那是因为“水平离合”能将最精细的机械计时表的结构展现出来。
但是，“水平离合”装置存在着先天性的结构缺陷，比如在启动计时功能的瞬间，计时的秒针会发生颤抖，长期的频繁使用会加大齿轮间的磨损。

百达翡丽为了保留“水平离合”装置的“古典美”，下了一番狠功夫！



品牌发明了计时齿轮（驱动、离合器与秒轮）的专利齿形结构。依靠专利齿

形结构，齿轮在运作时的相互摩擦被不断转动而取代。这样就能减少磨损，优化计时表的整体性能：
1.可以减少齿轮间的空隙，抑制计时指针的振动，同时降低基础机芯摩擦弹簧造成的扭力损耗。

2. 计时装置启动时，离合轮与计时轮的运转不会造成指针颤动或回弹。
3. 大大降低齿轮的齿尖与齿尖之间冲撞的危险。
4.齿轮齿尖与侧面不会产生接触，有利于提高效率，减少摩擦。


西班牙著名建筑设计师Antoni Gaudi高迪曾经说过:“直线属于人类，而曲线归于上帝。”对于“曲线”的运用，在这枚CHR 27-525 PS机芯上展现得可谓是“淋漓尽致”！
无论是基础的机芯夹板，还是“水平离合”装置的连杆，百达翡丽都最大程度去使用“曲线”。要知道每一枚CHR 27-525 PS机芯均由百达翡丽高级钟表制表工坊手工打造。每个机芯零件均独立锉平、倒角、抛光、调整并经过磨砂处理。大量地使用“曲线”，无疑会增加制作难度和成本。



CHR 27-525 PS机芯采用两枚独立的“导柱轮”来控制分别计时和追针功能。通常来讲，导柱轮分为两层，最底下的一层是用来被杠杆带动的钩爪驱动旋转的，上面的一层是用来切换计时功能的开启、暂停、归零的。但百达翡丽的“导柱轮”和其他品牌不一样，它家的导柱轮在最上面还加有一层“盖帽”。这层“盖帽”的作用是防止拉杆在极端情况下跳出导柱轮的卡槽，虽然牺牲了很多人眼中的“美观性”，但“安全性”得到提高！



Ref.5959换用了更为“贵、重”的PT950铂金材质。虽然这款手表目前没有白金款，但为了和“廉价”的白金区分开来，还是按照惯例在表壳六点钟方向的内侧镶嵌有一颗钻石。这颗钻石垂直于表壳，只有佩戴者在特定角度、或者佩戴者故意展示出来，否则旁人是难以看到的。可以说低调至极！也可以说闷骚至极！



铂的密度21.45g/cm3，黄金的密度为19.32克/厘米。虽然Ref.5959采用全铂金的表壳、表扣，但并没有沉重的佩戴负担，这得益于它在今天看来超小的表壳直径33毫米。说得通俗一点，拿个一元钱的硬币，就几乎可以把盘面、机芯给挡完了。
这个尺寸在No.124824所处的年代是不折不扣的男表，近百年后的今天，可能不少女表都比她大了！

有人说Ref.5959的尺寸太小，在我看来，No.124824珍贵的地方就在于它的小尺寸，要知道越小的东西越难做好！要尺寸大，干嘛不去买更便宜的双追计时怀表？Ref.5959作为向No.124824致敬的表款，如果变得太大，那就完全不对味了！

“小而美、美又精”

我想这就是百达翡丽推出Ref.5959时的制表理念。
所以一家创立于1839年5月1日的家族独立经营制表商更愿意把第一块完全自产的计时手表殊荣留给最具品牌风范和历史价值的经典表款，而不是只要付钱就你能直接在专卖店拿到的现代量产款。
每个人遇到这样的百达翡丽，都想真正拥有，而不是只为下一代保管而已！


Ref.5959国内公价:4240000元人民币
文末感谢某位朋友将这块表慷慨借出供《芯测评》使用