几日前，巴黎 2023 春夏高级定制时装周落下帷幕，让高定秀场重回理想场景，为 2023 年时兴界日趋“艺术化的生活方式”扬起了第一缕春风。 众多艺术家的名字闪烁在秀场，或与品牌联名、或参与设计、或成为灵感来源，为历史长久、已有调性的高定品牌带来气质变格。与此同时，时兴设计的空间边疆被进一步拓宽到生活实景，令自 2015 年起便持续走低的高定市场，爆发出新生机。 今天，我们将着重品味 PFW F/W 2023 的五个充溢艺术灵感的实景高定秀场，从设计师的私宅，到塞纳河的桥廊，再到巴黎洲际酒店的大厅……高定似乎退下“高冷”面具，渗透到城市生活的各个层面，变得更为触手可及。 Pieter Mulier 选择在自己的复式公寓中发布 ALAA 的新系列时装。这座位于安特卫普典型的粗野主义（Brutalism）住宅叩问着 20 世纪中期现代艺术的方式主义困境： 不修边幅的钢筋混凝土搭建起屋舍主体，室内保存毛坯粗糙、繁重、紊乱的原始感，请求人回到最原初、最粗野的生存环境之中，以思索现代生活的实质形态。 兴起于上世纪战后的粗野主义，在乌托邦现代主义建筑巨匠勒·柯布西耶的引领下一度盛行。近年，在年轻一代中成为新经典。 Mulier 看似是把私人的住宅及工作室敞开作为秀场，却又像是把观赏者置入一个“四面皆无”的极简空间。 衔接上下两层的楼梯、狭窄的走廊过道、运用几千册书本搭建起边疆——刻意窄化的 Runway，让两侧的观看者被集中、彼此窥觑，将高定延伸到更私人化的场景中，在平方之间，构建出具有生活性的时兴记忆体验空间。 → 滑查看更多精彩现场 ALAIA 当温和、蜿蜒的女性身体线条以剪影的方式，在冰冷、刚直、坚硬的布景中呈现，视觉反差带来的冲击，就将人们的视野钉在了服装之上。ALAA 本季采用了极为朴拙、统一的资料：布、毛料及皮革，将它们运用于扇形翻领、网格状半裙、茧型裙摆与双弧马裤中。模特的外型也统一选择紧贴头皮的厚重低马尾，展示出圆形颅骨与粗壮矩形的发辫。 颜色的纯化与几何的外型表白，显显露一种极简主义的野心，Mulier 请求我们远离巴黎的布尔乔亚情调，在他硬朗的比利时作风下，重新思索时装艺术的实质形态。硬质、简约、质朴的资料应用于女性身体，原是这般合宜与整饬。时兴所展示出的力气感，自身也是浪漫的一种形态——而浪漫主义降生的时辰，正是艺术、审美、方式与主义进入阅历场域的标记。 Virginie Viard 的上任揭开了香奈儿时装的新篇章。本次巴黎时装周是她与法国现代艺术家 Xavier Veilhan 协作的动物三部曲第二章。 以嘉伯丽尔·香奈儿位于巴黎康朋街 31 号的私人寓所中充溢东方风情的动物摆件为灵感底本，Veilhan 分离自己的动物雕塑创作，为香奈儿设计了一个环形剧院形态的秀场。 Francoishalard 群居网吊灯、黑色烤漆 、麂皮沙发 、红木书桌、中国雕花屏风、狮子摆饰……Coco 私人公寓中的每一个繁复细节都彰显了奢华的戏剧感生活美学。 中心摆放着各种动物雕塑，模特们身着刺绣动物图案的时装现身，好像希腊神话中皮格马利翁雕塑复生的场景。 艺术之灵感有如雅典娜降世，为雕塑、时装等“物”赋予灵性。香奈儿本次的秀场亦如古希腊时期的剧院：低矮的栏杆环绕周边的坐台，中心的下沉圆场演出着模特与雕塑、人与动物的剧目。古希腊悲剧来源于“山羊歌队”，香奈儿的秀场亦恢复了田野中乐队、节庆、巡游的氛围。 庞大的动物雕塑以木与纸为主资料，呈现出米色、白色、黄色、棕色的温和颜色，与香奈儿服装经典的蕾丝、刺绣、毛织资料相互映托；又为婚纱上轻盈飞舞的燕子、斜纹软呢大衣中蜷起的小猫与柯基犬提供着一个惬意、暖和的空间。 模特荫蔽于会活动的大象、骆驼、夜枭身体中，在光影变更中现身，于环形剧场中无规则地散步，人环绕着动物，观众环绕着自然场景——香奈儿的秀场游戏预示着戏剧的实质：模仿自然、再现自然。 → 滑查看更多精彩 模特 Vivienne Rohner 在巴黎坎本街的神话公寓里 Chanel 当大象抬起鼻子，鸟类张开羽翼、游鱼翻开两腮，模特们便身着轻柔的衣衫呈现，引领观看者们重回雅典，重回伯利克里寓教于乐的黄金时期，重回戏剧“卡卡西斯”的意义——犹如时装作为现代艺术的一种，实质上就是净化我们的心灵，宣泄人们对美的感受与爱。 华伦天奴将本季发布定名为“Le Club Couture”（俱乐部高级定制服），这两者间的碰撞让人想起 18 世纪巴黎沙龙的艺术轶事： 狂妄典雅的贵族艺术与锐利恣肆的新颖风潮相互博弈，在塞纳河畔、王宫桥头降生了新古典主义、印象派、超写实等现代艺术的先声。而华伦天奴此次正选择了塞纳河畔的一处古典建筑，改造为本次发布会的露天秀场。 burcin 塞纳河右岸带有更多历史的厚重感，其周边古建筑的对巴黎城市树立起到了至关重要的作用。 乘坐轿车驶过亚历山大三世大桥，收场模特从岸边走出，推开巴黎标记性夜店 Faust Paris 的铁质雕花大门，掀开了夜色的垂帐——有如戏剧收场的表演，将华伦天奴的这场秀赋予了叙事颜色。 戏剧的抵触便是本季华伦天奴的设计灵感： 黑白西装胯部拼接张扬的粉色巨型蝴蝶结、硬朗风衣领口轻盈哆嗦着薄纱法式宫廷衬衣领、克莱因蓝的礼服裙摆上大朵印象派作风的白色花朵…… → 滑查看更多精彩现场 在巴黎繁复丰饶的巴洛克建筑中，时装的发明力引领我们回到新古典主义戏剧的高潮时期。 三一概的古旧规则被冲击殆尽，古今之争的雄辩响彻加尼叶剧院的穹顶。巴黎城市自身便是一座庞大的戏剧场，绚丽得恰如巴黎诗人波德莱尔所呼号的那样：“我爱你啊——巴黎，万魔之首！” 以疏松梦境的蛋糕裙先声夺人的 Viktor & Rolf，在本次巴黎时装周中带给一切观者一场精彩绝伦的“戏梦巴黎”。 VIKTOR & ROLF 1862 年开业的巴黎洲际大酒店坐落于巴黎 市 中心，隔条街就是巴黎春天和老佛爷，听说1945年二战终了之时，戴高乐将军就是在酒店的战争咖啡馆，喝了二打败利后的第一口咖啡。 V&R 选择了蜚声寰宇的巴黎洲际酒店广场作为秀场。在埃菲尔铁塔、巴黎圣母院、圣心大教堂、香榭丽舍大街的环绕下，当一切人都以为这座代表着晚期资本主义作风的建筑，将要重现 18 世纪洛可可作风的余晖时： 逆时针旋转脱离身体的华美晚礼服，直冲天际的纱裙裙摆、犹如子弹般坚硬尖利的礼服轮廓，却带着玩味意味逐一退场，环绕秀场的端庄拱门与雕花石柱、天穹悬挂的群居网吊灯与广场地板上精密的花纹，恰到益处地烘托出巴黎的时兴生活奥义。 → 滑查看更多精彩现场 teampeterstigter ludovic pieterson V&R 重现了 20 世纪中期高级时装黄金年代的梦境传统。但在这个简直曾经定型、已成为方式与规范的氛围中中止了一次轻快地反问： 被裸露的肩颈、约束的细腰所约束的女性、被柔软的薄纱、闪亮的首饰、轻盈的蝴蝶结所装扮的“美”，能否就是时兴刻意塑造、消费主义精心孕育的成果？ Iris van Herpen 以视频而非现场走秀的方式发布了本季新品。在水下摄影艺术家 Julie Gautier 的辅佐下，Iris van Herpen 在世界上最深的人工泳池——意大利Y40 泳池拍摄了时装秀。 有机丝、再生聚酯纤维等新资料组织起透明长袍，随着水下的重力与光线的折射，呈现出与水流共振的动态与光泽感。 → 滑查看更多精彩现场 IRIS VAN HERPEN 在 Y40 泳池，Iris ban Herpen 经过数字技术和互联网发布，打造了一个颇具后现代意义、且正在生成的虚拟生活“剧场”。 其衣物采用的新资料技术、水下艺术所展示出的女性力气、视频发布会的方式，都指向时兴“新”的故事性，以及日趋艺术化的生活方式。 Schiaparelli 现场 除此之外，越来越多的品牌将理念以历史、文化中的故事中止具象完成： Schiaparelli 在但丁《神曲》中撷取狮、狼、豹的预言，将动物头颅盛放于礼服胸口；Giorgio Armani 以保罗塞尚的名作《丑角》打造了后印象派作风的光影沙龙与晚期宫廷丑角的戏谑感；Elie Saab 毫不理睬极简风潮，依旧想要再造“皇室”的野心……这一趋向持续着艺术家的参与，并不时发明出更多艺术生活的新可能。 #巴黎时装周# #生活美学# 监制 / vivian 编辑 / kkc 文字 / 熊百夏 图片 / 以上品牌、网络 |
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