哪些表款值得买？一篇文章看懂宝珀表

上周整理年度晒表，发现宝珀的受宠程度远超我想像，“天地良心珀”都成了不少表友的口号。而最近兔粉私下咨询，五十噚是出现频率最高的运动款之一。

尤其是某位已有6654的高个妹子偷偷问我：“最近看上了五十噚，欲罢不能，但一直买宝珀会不会感觉自己吊死在一棵树上啊……”

其实，只要预算到位，遵从内心喜好，买表前期尽量“不重复”（包括价位和功能）选择，就可以规避大部分所谓的风险了。

今天兔子就帮大家来捋一捋，个人觉得最值得买的宝珀表。

大部分人买第一块宝珀表是从正装开始的，尤其最有名的全历月相显示，比如卖得最好的Villeret经典系列的6654了。

关于月相的故事，兔子之前也写过了，这是和宝珀历史息息相关的功能，在1970年代，日本人带来了石英危机，很多品牌被打得无法还手时，首先想到的应对办法是降价，减少复杂功能带来的成本。但是机械产品和电子产品打价格战，这本来就是一条被误导的道路。

所以宝珀在1980年左右，反其道而行之，推月相功能。1983年时，第一块月相显示腕表6395诞生，这也算是6654的原形。

之后，月相脸（一共5种）也就成了宝珀的一个标志设计，目前拥有月相脸的表款有60个左右。

既然大家都已经见多了带月相脸的入门款，今天兔子不妨先放个大招，月相显示万年历表6656，差不多算是月相脸的顶配产品之一（卡罗素也有月相款）了。

相比之前的万年历6659的42mm尺寸，个人觉得6656大小正好，正装表40mm表径非常合适（再小就会影响盘面布局）。而且作为今年新款，6656第一次出现了钢款，相当友好。

另外，表耳下方依然有宝珀专利的隐藏式调校器。当我们戴着手表时，看不到四个调校按钮，所以不影响手表的整体线条。方便之处在于我们还可抛开调校工具，用指尖调校日期和月相显示。

至于第二块Villeret经典系列周数显示双历腕表6637，42mm表盘，虽然没有月亮脸，但依然极具特色，兔子打算着重推荐。

自然是非常有宝珀特色的大明火珐琅表盘和双层表圈

虽然是复杂功能，但这块表兔子是一眼惊喜，因为它的布局非常和谐，不对称设计恰到好处。

最明显的特点是双窗口大日历视窗，但是周数显示都沿着表圈均匀排布（从1到53周），并不影响整体布局的清爽，而蓝钢蛇形指针就是来指示周数的。另外，9点钟位置是星期显示，以小表盘形式出现，让整块表有了点玩趣，还不呆板，打破了对称，但又不缺平衡美。

当星期显示周一取代周日时，蓝钢蛇形指针会跳动，完成周数递进。当然，这块表依然有隐藏式调校装置，便于大家手动操作（下图是兔子的上手照，大家感受一下）。

3738G2自动上链机芯一共有378个零件，为了实现8天长动力，它配备了3个主发条盒。而从来不将就的宝珀还搭载钛金属可变惯量摆轮，以及黄金微调螺丝和抗磁硅游丝。至于表盘，来看看手工打磨和蜂窝状扭索纹装饰的双色上链摆陀吧。

看多了复杂功能款，兔子最后以最经典表盘为Villeret经典系列收尾，6630虽然看起来表盘无比干净（只有一个日期显示），但功能上绝不马虎，8天动力储存（搭载Calibre 1335机芯）可不是装样子的。

对宝珀来说，基础机芯必须有足够实力，从而在基础款上有相当竞争力，所以长动力一直被视为必要的部分——毕竟70%的宝珀表都具备100小时以上的动力储存。

Calibre 1335也不是凭空而来。2006年，宝珀推出13R0机芯，手动八日动力储存。2007年后，宝珀五十噚系列，L-evolution系列和2010年复兴的Villeret系列等，所用到的3发条盒长动力机芯都由13R0演变而来，包括非常有名Calibre 1315机芯（另外还有双发条盒的长动力机芯，此处不做赘述了）。

基本款怎样立于不败之地，这就是最好的答案。

兔子曾推过月亮美人系列，之后收到不少女生的花痴咨询—— 没“脸”的不考虑。所以先满足大家，看看今年巴塞尔推的新品6126，拥有月相和日历功能。

柳叶形指针、罗马数字时标，都是经典的宝珀设计

还是标志性的月亮脸，带有美人痣，尺寸33毫米。日历腕表布局设计也比较经典：月相显示位于表盘六点钟位置，日期则以带有红色月牙尖端的指针围绕表盘作出指示。

如果希望布局上可以突破常规，月亮美人的偏心日期逆跳腕表值得一看，这块表自2012年诞生以来，直到今天都是很受欢迎的主力选手。

6点钟位置的是偏心时间小表盘，月相盘在12点钟位置，日期显示到月末时，会以逆跳的方式回到1号。这块表的动力储存65小时，2012年宝珀推出Calibre 2650RL机芯后就用到了这块女表上，表款直径36毫米，完全为女生设计的尺寸。

兔子跑宝珀店铺上手了，这块有蝶月设计，蝴蝶会走动

另外，我们暂且抛开小脸的魔咒，看看兔子推荐的3650，这块是2014年GPHG日内瓦高级钟表大赏的“最佳女装腕表”。

一般我们在谈到女表时，无外乎一点：好看。很多女生对机芯并不讲究。但从来不做石英表的宝珀自然遇到了更大挑战——怎样把女表做的好看又能显示技术实力。

我们都看到了全表的钻石（152颗），但更有趣的是布局，12点位置是偏心时分小表盘，刻了4个数字刻度。另外，6点位是30秒逆跳指示——每30秒跳一次，一天跳2880次，可以想像对机芯的要求有多高。

兔子依然给大家看看实物，非常亮眼

颜值和功能，谁说一定不能兼得？

很多表友告诉兔子，五十噚不是一眼惊艳的款式，但常常看着看着便着了道，念念不忘，比如兔粉群有不少宝珀表友，隔三岔五让五十噚露个脸，那种自得其乐就是遇到真爱的感觉。

和不少当红运动款一样，五十噚是有历史感的系列（1952年诞生第一块，1953年正式推向市场），如今遇到运动表热潮，成为大热门之一。

如果说时任宝珀首席执行官的费希特因为对潜水的热爱，把五十噚（“噚”是用来测量水深的单位，而当年五十噚被认为是潜水员能下潜的极限深度）带到市场，那么马克?海耶克（Marc A. Hayek）实现了这个系列的复兴。

由于是今年心系海洋的限量版，只有250块，加上40毫米直径，这块不好找

兔子还记得大约在七八年前，五十噚还是一个在中国市场不为人知的系列，但这两年的热门款都到了一表难求的地步。

这块是目前店铺中最好卖的五十噚之一，蓝面带着深邃感

而今年也算五十噚大年，不少新功能出现，比如瞬跳大日期，采用45毫米的钛合金表壳。

从2007年问世起，现代款五十噚腕表的日期视窗一直在表盘4点钟位置，这块表是宝珀首次把瞬跳大日期复杂功能带到五十噚系列，并显示于6点钟位置的双窗上。

不过就在最近，五十噚又出新了一块钛金属款5015（下图），45mm，视窗在传统位置。的确，不同的布局和材质可以满足大家的多样选择。

今年最大的变化出现在五十噚系列的深潜器Bathyscaphe（1956年诞生，2013年全面复兴）中，出现了3款非常有特色的。第一块是有复古味道的70年代日期及星期腕表，表盘渐变灰色，星期和日期窗在3点钟位置。

限量500枚，设计参考了上世纪70年代深潜器的造型

随后就是年历腕表了，这是深潜器Bathyscaphe第一次采用星期、日期和月份显示功能，并以大家习惯的逻辑顺序排列在表盘上。

最有争议，但也是兔子觉得最好玩的，当属于全历月相款了。因为这是宝珀第一次把全历月相加入到五十噚的表盘中，也就是说两大经典相聚，会碰撞出怎样的火花？

有三种表带可选

这块表亮相巴塞尔时，各种声音四起，毕竟新事物总会遇到挑战。但其实就在前几天，兔粉们讨论起这块表时，毫不掩饰自己的感情：“这张月相脸总觉得看起来贱贱的，却喜欢得不行，这是什么样的感觉啊……”

在运动款中放着一张比较正经的脸（其实并不正经，只是一直长在正装表中，有戏谑的冲突感），这种搭配简直让人无法挪开眼神。

这是兔子眼中最可爱的五十噚，没有之一！

本来，从给大家种草的阶梯性来看，最后总是需要有压轴大佬，比如今年宝珀艺术大师工作室的“四大美人”高级定制系列腕表，但写到这儿，已经觉得并不重要了。

“贵妃醉酒”、“貂蝉望月”、“昭君出塞”、以及“西施浣纱”，四枚孤品腕表用到了微绘珐琅、金雕、大马士革镶金、赤铜等工艺，代表了宝珀的最高技艺

因为之前的每一块，都有可能让你们捂不住钱包。

可能大家会问，为什么我今天推荐的正装表几乎是金表？并不仅仅是兔子一直秉承的“能金不钢”、“无钻不欢”的买表原则，而是市场自己的选择。

兔子这几天特意在宝珀店铺蹲点，无论是Villeret经典系列的男款，还是月亮美人的女表，都是金款比钢的受宠。前阵子我陪兔粉小毕在杭州大厦宝珀拿下6223，非常简洁的表盘设计，而他一再和我申明：“我只考虑贵金属材质。”

对贵金属材质的追求出现在几类人之中：

1，有相当财力，重美感超过性价比。2，非初级消费者。而宝珀的价值在我看来，就在于你只需负责选择外观，机芯可选择信任，一个全部自产机芯，且从2006年至今已推出50多个全新机芯的品牌也不多见了。

有必要一说的是，宝珀哪怕是入门钢款，罗马数字时标也都是白金材质，摆陀也是实心K金。

最有说服力的恐怕就是，哪怕面对对机芯最无感的女生，都可以把细节做到极致，比如抛光转角以及设计花瓣摆陀装饰等。

一个品牌最大的远见是什么？恰恰就是踏实不投机，相信总有一天我们的坚持会得到回应，毕竟世界上只有一条真正的捷径——厚积薄发，用实力说话。

八卦兔系头条号签约作者，转载请联系。