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    钟表发展到一定程度，在保有基本的显时淮度外，外在的设计与美观遂成为人们进阶的要求；除了设计上的推陈出新，表厂也开始思考如何将不同领域的艺术技法完美整合于钟表作品上，使时计发挥出实用与装点效果并陈的复合优点，其中珐琅彩绘便是一项历史悠久且广为人知的钟表装饰艺术之一。
    珐琅彩绘 表中画作
    揭开珐琅的面纱
    珐琅实质上是种涂覆在金属器物上的釉料，成份包含一定比例的碳酸钠、硼砂、氟化物、石灰与硅砂等矿物质，有点类似玻璃的化学材料，透明状的釉原料通常需加入各种不同的金属氧化物，利用金属离子具备的色彩连带使珐琅显色，如混入氧化亚铜会呈红色、添加氧化沽则呈蓝或紫色等，随后将具有鲜艳色彩的珐琅原料研磨成粉，再经过清水冲刷、蒸馏等过程始得以用于器物的上色。由于珐琅原料的混合性质，使其自然不带有规格化的晶格，亦不会产生固定熔点，仅在特定的温度范围内会出现固、液态转换的现象（例如表面釉料大约在790℃～840℃的区间会进行物质形态的改变），上色后的珐琅作品还需经过反覆烧结的过程，让颜料能够确实无误地附著在胎体上，所以珐琅作品的制作过程充满繁琐步骤且困难度高，不过也因珐琅成品拥有的众多优点像是不易渗水、不怕湿气的防水性、具有晶石本色的通透感，融入金属氧化物呈现的百变色泽更是明艳动人，加上通过高温的考验使其更能常保如新，种种优点使珐琅广受人们喜爱与流传。
    由五颜六色的色版可看出珐琅成色烧制后即能表现出丰富的鲜艳光泽，配合不同的技法更可描绘出万物百态，且其防潮不透水的特性更使成品能够历久弥新
    钟表上的珐琅艺术
    钟表与珐琅艺术原为两条平行的概念，不过到了17、18世纪文艺复兴发展后期，由于人文艺术的高度发展，使两者有了交汇的契机。在当时因为小型珐琅艺品非常受到上流人士的欢迎，不仅工艺层面的难度更高，也间接成为一种身分地位的象征。后来珐琅的应用层面日广，包括珠宝佩饰、怀表等物件，都慢慢导入了珐琅创作的范畴之中，18～19世纪，在许多的怀表作品上都可看到饰有彩绘珐琅的表壳或面盘，主题从圣经内容、景物到美女图等，当时从事微绘珐琅（彩绘珐琅技法之一，容后介绍）的工艺师甚至超过百人以上，可说是珐琅技艺融入制表的黄金时期。相对于今日的珐琅时计作品则是得来不易，即使其单价居高不下，市场却不会因此而观望却步，且因製作过程中釉料遇热产生的变化没办法事先预测，故就算同款同样式的作品，在色泽与形状上都存在或多或少的差异，我们几乎找不到两只一模一样的珐琅表，加上难以量化的性质，使珐琅彩绘表十之八九会採限量发售的模式，以上原因造成其求过于供，保存增值性也随著水涨船高，造成收藏家趋之若鹜的竞相追逐；影响所及连带让古董或二手珐琅彩绘表在拍卖场上亦有炙手可热的身价，甚至20世纪前的古董珐琅表款更是价格不菲，相较于一些高复杂功能表款，珐琅彩绘表款的制作难度不见得较低，就艺术层面的角度来看，珐琅表更是弥足珍贵，因此动辄百万、千万甚至破亿的行情不足为奇。
    具有综合矿物质成份的珐琅，在添入金属氧化物后会呈现各式不同的色彩，但由于原料本身多为块状或片状等形态，故在用作颜料上色前需先研磨成粉状
    珐琅粗分类别
    珐琅工艺的发展超过千年，因此其成品种类亦产生许多分支，不过常用于钟表上的类别可简要分为两大类：素面的搪瓷珐琅以及色彩多元的彩绘珐琅。搪瓷珐琅可视为较为纯粹的珐琅艺术，即在抛光金属板（考量到后续入窑烧制的高温，因此在钟表制作上多半选择金和铜作为胎体）上涂覆珐琅釉料，白色或是单一彩色皆有，搪瓷珐琅面盘在反覆烧制与冷却的后段过程中，工艺师会再以不同色系的釉料精巧绘上包含时标与品牌Logo等记号，待珐琅颜料完整不龟裂且不跑色地附著在胎体上，还要再进行抛磨工序，最终才能获得一个看似朴实却又散发温润、透亮光泽的搪瓷珐琅面盘成品；此外关于耳熟能详的大明火（Grand Feu）技术则可视为搪瓷的进阶表现，因为一般来说黑色的珐琅釉料需要更高温度的大火培烧才能呈现纯粹的暗黑光泽，故工艺师这时会採用900℃～1200℃的大明火进行烧制，其间的制作难度相应提高。不过相较之下，由于彩绘珐琅的技法和主题较为丰富可观，因此我们在此讨论的对象主要锁定于彩绘珐琅，后续篇幅会针对彩绘珐琅的技法加以介绍。
    相对于彩绘珐琅多元的色泽与主题，搪瓷珐琅显得质朴许多；虽然其装饰性较低，但制作过程仍同样繁琐与充满不确定性，展现珐琅艺术的原始美
    近代珐琅工艺代表宗匠
    表坛的珐琅工艺在跨入20世纪有以下几位在业界佔有举足轻重地位的大师：Carlo Poluzzi（1899年～1978年），作品受18世纪新古典主义思想薰陶，大量表现在人物肖像及景物画等主题中；其后继者Suzanne Rohr在珐琅领域的成就同样令人赞叹，除了拥有日内瓦应用艺术学校末代微绘珐琅艺术文凭，也在六○年代后期开始为百达翡丽操刀绘制珐琅表；至于Rohr的传人则是当今赫赫有名的Anita Porchet。其他如Dominique Baron于步入婚姻后因难忘手工艺美好而毅然重返校园修习珐琅彩绘课程，学成后投入制作腕表珐琅作品，现今在VCA旗下有不少珐琅杰作均是出自Baron手笔。至于André Martinez则是以天马行空的创意与敢于创新的珐琅彩绘技巧闻名，先后与百达翡丽、CORUM等品牌合作。另外积家的御用珐琅彩绘师Miklos Merczel更是一位半路出家传奇人物，他原本专职制表，后来因受古董珐琅表的吸引与启发，开始自学珐琅彩绘技艺，初试啼声便受到各界属目，目前已跻身当代顶尖艺师。
    原为积家旗下制表师的Miklos Merczel凭著对珐琅艺术的热爱而勤苦自学，在短时间内便展现出惊人天赋，陆续为积家创制出许多脍炙人口的珐琅彩绘表款
    而在珐琅彩绘领域，一般来说常见的技法主要可以分为三大类，此外近年也还新兴一类复合式的「加强版」，以下就来看看这几大类珐琅技法的内涵吧：
    珐琅彩绘 表中画作
    【一】 掐丝珐琅
    掐丝珐琅（Cloisonné Enamel）的"Cloisonné"从原文字义翻译来看为「分隔」，所谓分隔简言之就是指工艺师会先经过以金属丝线盘绕出主题花纹、再固定于珐琅金属胎体上的程序，确立作品的图案基础，接著在图案的各部分区块中填入各种色彩的珐琅釉料，然后放入窑内高温烧制最终产生出的作品即可归类于掐丝技法之中。掐丝珐琅最早于13、14世纪之交的元朝便已经过西方传教士自中亚辗转传入，其制作上的过程与细节和中国本就发达的冶金与琉璃、玻璃等生产技术极为契合，因之中国吸收掐丝珐琅内蕴的速度极快，至明朝时发展达至巅峰，尤其景泰年间不仅作品数量丰富、作工也极为精密扎实，当时的特色便是在成品中可见广泛运用的湛蓝色调，所以「景泰蓝」之名不胫而走，在国内盛行不止，藉由东西贸易传递到欧洲各国也倍受好评，景泰蓝因而成为中国珐琅艺术的代表，并且成为掐丝珐琅的同义词。至于近代腕表上的经典掐丝作品例如ULYSSE NARDIN推出的战船系列、森林三问报时腕表与白鹭鸶珐琅彩绘表等皆令人称道，尤其森林三问腕表拥有双层面盘的设计，在图形与色彩的衔接上更为困难，成品将丛林中动、植物与河流的生态捕捉得栩栩如生，且同时加强了层次感，以此突显工艺师的大胆创意与高超技巧。
    珐琅彩绘 表中画作(下);珐琅;掐丝;内填;微绘;雅典;江诗丹顿;积家;梵克雅宝 ▲。
    ★制作过程剖析
    工艺师先在纸张或面盘上直接描绘设计草图，待主题图案确立后开始进行掐丝工序：将厚度约为0.07mm的金属丝线以工具夹取并弯曲成图案轮廓线，待轮廓铺陈结束，一个个内外区间便井然成立，跟著工艺师会为金线轮廓涂覆一层植物胶水，并放入约800℃的窑内烘烤，令胶水与金线紧密黏合于面盘上，烧制完成时整体轮廓厚度会达到约1mm的程度。接著工艺师会挑选适用于各个区块的多元色调，透过画笔蘸取珐琅釉料为面盘填涂色彩，以呈现出图案的鲜活灵动感，上色后入窑烧结，起码需重复五次的上色与烘烤过程，确认图案完整无瑕、色块亦忠实保留后，工艺师才能进行后续的打磨与抛光手续，最后装配上机芯、指针与表壳等才算大功告成。
    珐琅彩绘 表中画作
    【二】 内填珐琅
    内填珐琅（Champlevé Enamel）也有人将之称为围填法，属于珐琅艺术较早形成的技法之一。大致上可以理解为工艺师先在金属胎体上运用雕刻方式以达成欲呈现的各式图案，然后再向各区块内填入珐琅釉料继而烧制完成。此技法传说在西元前5世纪左右由英国的Gelt人所发明，其后在9～11世纪与掐丝珐琅同时风行于东罗马帝国，至12、13世纪之交，生产重心逐渐转移至法国的Limoges地区。内填珐琅的图案不像掐丝珐琅著重在面盘胎体，更可以进一步将作画空间延伸到表壳上，形成一种内外呼应的连缀性，再者内填法的珐琅釉料可以视整体设计来调整釉层的厚度深浅，营造出画面的景深。掐丝珐琅注重的是细节的完整到位，每条金属丝线都必须配合底图的线条曲折，形成精密细緻的风韵；而内填珐琅相对之下不论构图与色块的运用皆较为豪放，拥有恢弘风格。近期代表作品例如江诗丹顿在250週年纪年时所推出过的Metiers d’Art套表，其面盘背景所採用的珐琅彩绘技巧便是内填法，透过色调的浓淡渐层衍生出四只表现出四季风景变化阿波罗神驾车图，对于珐琅色彩的拿捏非常精微，同中求异的功力使套表拥有各异其趣的美感。
    内填法作品的特色之一为可延伸作画空间至表壳；其在各区隔空间中常会出现完全不同的色彩，此时需先考虑各色调釉料的熔点，从熔点高的颜料开始填色烘烤，后续再填覆下一种色调
    将底图在胎体上制成如同一个「模具」后再渐次填入不同色调的珐琅釉料为内填法的核心概念，在刻凿图案的过程便具有相当难度，连接近成品阶段的抛磨同样不容马虎
    ★制作过程剖析
    内填珐琅的金属胎体本身就是一个草图结构，工艺师需先在这块基础上利用不同的方式（例如模铸、刻凿、腐蚀、敲击??等）来制造凹陷的上色空间，不过由于是以胎体本身作为轮廓线，因此少了如同掐丝珐琅需以植物胶水凝固定位的过程，且因内填法在不同区块内採用的颜料往往会呈现跳脱性，即以完全不同的色调上色，故在入窑烘烤的制程，工艺师需先衡量釉料的熔点高低，以较高熔点的珐琅颜料优先上色，再依序填入至最后熔点最低的釉料，属于分段式的上色-烧制过程，在过程中如果某一个阶段的釉料产生龟裂或是色泽大变，便需从头来过，因此每个阶段皆需谨慎以对；而在接近成品的内填式珐琅面盘上，因为其大块分布的缘故，还能发现类似水墨画中晕染状的效果，十分特别。
    珐琅彩绘 表中画作
    【三】 微绘珐琅
    微缩彩绘珐琅（Enamel Miniature）简称微绘珐琅，也叫做画珐琅，是时计艺术化的极致展现。作法为工艺师先在金属胎体上涂覆几层白釉形成类似「画布」的功用，后续便如同绘制油画作品般直接构图、上色与烧结。看起来似乎平凡无奇，但微绘珐琅反而是三种技法中困难度最高的一项，因为它不只讲求工艺层面的熟练度，还需要工艺师带有几分艺术家的美学天份；一般来说微绘珐琅的作品主题多为世界名画，要将之「浓缩」至表款的面盘中，该如何掌握画作重点与原作者的画法派别对工艺师而言充满极大挑战。微绘珐琅约起源于15世纪中叶欧洲比、法、荷交界的Flandres区，不过在15世纪末时原本以内填珐琅为主的法国Limoges区开始发展成画珐琅的重镇。在珐琅艺术鼎盛的18、19世纪，珐琅微绘画师曾高达数百位，进入20世纪后，因为微绘技法的学习与制作不易，加上主体从怀表转化为面积更小的腕表，造成今日精通微绘法的工艺师可能已不到10位。微绘珐琅腕表的名作如积家旗下专属工艺师Miklos Merczel向捷克艺术家Alphones Mucha致敬的一系列作品（如2000年的黎明与黄昏及2001的晨光与月光等），如实将原作的线条色彩勾勒重生，宛如将大师手笔随身携带至腕中方寸般引人入胜。
    微绘珐琅在下笔绘制的过程中，混色扮演非常关键的角色，因为若过度混色会让图案烧结后一片模糊，所以需要采局部描绘后先烧结、再继续重复同样步骤，直到作品完成
    微绘珐琅的难度不仅在于掌握珐琅釉料与烧制过程的火候拿捏，在主题多半为再制世界名画的当前趋势，没有相对的美学素养与技巧运用便很难制作出够水淮的作品
    ★制作过程剖析
    微绘珐琅的初步阶段在于将原尺寸的画作缩小比例以设计出能融入面盘的空间格局，待设计图完成后会将之再放大成参考草图提供工艺师临摹参照，然后先在金属胎体底部涂覆一层抗变形釉料，使其得以应付高温烘烤，再在表面重复涂上透明的白色珐琅层，紧接著第一次入窑烧制，完成后的胎体即可据此作为构图基础。后面程序就是工艺师发挥才能的关键时刻：依草图动手绘制画作，在显微镜的辅助下使用紫貂单毛笔以细腻的笔触、并带有工艺师本身对原作的体悟，让彩色釉料具体地化为面盘胎体上的动人曲线，经过反覆上色焙烧直至达成理想的效果后才能开始收尾工程，通常最后一道工序是在半成品上再覆上几层透明釉，增强图案的明亮度及立体感。
    珐琅彩绘 表中画作
    【四】 工艺复合新趋势
    彩绘珐琅艺术经过漫长岁月的演进，如今已发展出与初始形式截然不同的面貌，除了技法的缤纷多元，人们也精益求精地不断寻求开发出更具美感的珐琅器物制作方法，例如与金雕、珠宝镶嵌等诸多互异技术领域的合作，影响所及在腕表珐琅艺术的范畴裡，也隐隐潜伏著一股别于传统的新革命派别，它并非像掐丝、内填与微绘等固有技艺般壁垒分明，取而代之的是一种"Remix"式的混合风格，如前述与不同技术领域的相互合作即是一例，但是现今的发展潮流更多的是在珐琅制作领域中藉由不同技法的彼此搭配，开创出威力与魅力更加强烈的新形态创作。
    金箔绘为一逐渐没落的古老工艺，内容即在金属胎体先镶上一层金箔呈现出皱摺感，其后再于金箔上挥洒珐琅微绘的技艺，使最终珐琅成品会产生更具层次的立体感
    在最近的新式珐琅彩绘表款中我们可以分别就CARTIER与VAN CLEEF & ARPELS的作品来一探这种不拘泥于传统窠臼的彩绘珐琅时计。CARTIER在2011年所推出的Rotonde de Cartier熊图案装饰腕表采用了珐琅工艺的掐丝法以及半透明彩绘法，使成品表现出状似彩绘玻璃窗般效果的透亮光彩，半透明彩绘法可追溯至14世纪，其主要特色在于采用半透明底版作为胎体取代金属材质，19世纪Art Nouveau时期涌现许多非金属胎体的彩绘珐琅（时称「半透明珐琅彩绘」 （?maux Translucides à Jour））配饰使得人们争相入手。卡地亚重新启用了这种古老工法，先制作出镂空状的熊形掐丝图案，接著再进行珐琅釉料的选色、研磨、上色填覆与反覆培烧等标准制程，不过完成品因为没有金属胎体覆盖底层，使得光线得以略微穿透，在釉料本身的色泽层次之外，更多了一种明亮白皙的光影效果点缀，犹如将珐琅彩绘「果冻化」般充满新鲜感。
    Dominique Baron近期在梵克雅宝的作品中运用微绘法融合金箔绘技法形成更丰富立体的视觉感受，特色即在于在金属胎体上先覆上一层具有皱摺感的金箔打底
    另外 VAN CLEEF & ARPELS 梵克雅宝同样在2011年，以法国科幻小说巨匠Jules Gabriel Verne作品为灵感所发表的一系列珐琅彩绘腕表，则是运用另一种没落的古老工艺Pailloné金箔绘搭配微绘法发展出焕然一新的珐琅作品。该系列由珐琅名师Dominique Baron操刀，在金属胎体上镶上一层金箔，使绘图基础不再是纯平面形式，反而多了一种皱摺感，其后再于金箔上展开珐琅微绘的后续步骤，最终烧製成的作品不仅从底层反射平添亮度之外，令面盘画面产生出立体化的自然层次。
    1916年，百达翡丽Patek Philippe，这家已经拥有制作复杂怀表悠久历史的品牌，在纽约售出他首枚三问腕表。这还是一枚女表！双簧五分钟报时三问铂金表，直径27.1毫米，厚度9.3毫米。这是一百多年前，这家来自日内瓦的制表商首次尝试复杂机械女表，但这绝不会是最后一次......
    百达翡丽 Patek Philippe女士计时码表 —— 致敬女性的最新系列复杂腕表
    在随后的几十年时间里，品牌没有放弃对女表的研发，甚至在50年代创建工坊，专攻女表的装饰，配饰以及表壳和表带的镶嵌。但是，直到1997年百达翡丽才系统性地开发出相关配件供给，并在今天成为女表配件的完整供应系统：双时区带旅行时间（1997年），月相（1998），年历兼月相（2005年），计时码表（2010），双秒计时码表（2011），三问（2011年），世界时间（2011年），万年历兼月相（2012），多刻度计时码表（2014），世界时间兼月相（2014年）。以上仅仅是品牌早期开发的一些搭载复杂功能的女表，但这已经足以让人惊叹了，更不用说之后推出的一些改进版，甚至终极版本，都大获成功。
    如今，百达翡丽毫无疑问是能为女性提供最为广泛复杂机械功能选择的品牌。这些复杂女士腕表的大获成功，都得归功于其本身所保持着的关键且微妙的平衡：那些经典的风格与优雅的线条，无不在讲述着品牌蕴藏的精湛机械技艺。这些复杂功能不仅非常实用，且简单易用，更关键的是他们能满足女性客户对复杂技术与永恒腕表日益增长的兴趣。
    Ref. 4864 (1997年) Travel Time旅行时间腕表
    1997年，百达翡丽 Patek Philippe推出男款和女款Travel Time旅行时间腕表。其巧妙的机制让佩戴者可以轻松和优雅地获取两个不同时区的时间。时间显示由两根完全独立的时针组合而成，用不同颜色进行区分，黄金为家乡时间，黑色为当地时间。当双时区功能未激活时，只能看到一根指针，因为两根针会完全重叠在一起并同步绕着表盘走时。而两个集成在表壳上的调整按钮可以很轻松地让第二时区时针顺时针或逆时针移动（这是1959年获得专利的创新技术）。
    这款旅行时间腕表在女性客户中迅速赢得一致好评，也标志着品牌大量推出复杂女款腕表的计划拉开序幕，并且在接下来的二十年间，该系列线也在不断地扩展壮大。
    Ref. 4857 (1998年) 月相和小秒针腕表
    1998年，百达翡丽揭开了全新Calatrava系列经典复杂女表的面纱，它搭载了品牌最小的机械机芯，展现出极佳的品质和出色的性能（在被百达翡丽印记取代之前，它标有日内瓦印记），表盘全新的呈现方式，带有月相功能，并且小秒针并排排列。
    Ref. 4936 (2005年) 年历和月相腕表
    1996年，百达翡丽Patek Philippe推出了着名的年历腕表，这是一项拥有独一无二专利的复杂功能。它非常实用，易读且便于使用，但在技术上非常复杂，这个年历功能取得了极大的成功。 2005年，百达翡丽首次将这种复杂功能融入女表中，并打造出细腻且柔美的造型。搭配天然珍珠母贝表盘，表圈上交错镶嵌着156颗两种不同尺寸的圆形钻石。39毫米的尺寸更增加其可读性（小时，分钟，秒，日，月，日期，动力储存和月相）。它仅需在每年二月底调整一次时间。
    Ref. 7071R (2010年) Ladies First计时码表
    2010年是具有里程碑意义的一年：Thierry Stern在巴黎旺多姆广场宣布就职品牌总裁，并同时推出了一款全新手动上链计时码表机芯Calibre 29-535 PS，它完全由品牌自主研发，是一款传统的柱形齿轮结构机芯，拥有六项专利，其功能性，高可靠性，精度（-3 / + 2秒/天）和易用性都是无可挑剔的。
    这款全新机芯在Ladies First计时码表中首次亮相。表如其名，它是品牌推出的一款搭载全新机芯和新型复杂功能的女表。
    它取得了巨大的成功，以至于品牌也加速了复杂功能女表的生产，并在2010年和2018年之间发布了20多款新品。
    Ref. 7140 (2012年) Ladies First万年历腕表
    在2012年，继两个超薄女士复杂功能腕表（飞返计时码表和三问）之后，该是万年历登场的时候了，这是首次该类型的复杂功能被运用到品牌女士腕表系列。它拥有女性时计的所有元素：35.1毫米的粉红金Calatrava圆形表壳，闪亮的乳白色表盘，精致的弧形表耳以及镶钻表圈和表扣。小时，分钟，日期，日，月，闰年，24小时指示和月相柔美地分布在表盘上，让腕表易读性达到了极致。    这款腕表配备两个可互换的后盖：一个是玫瑰金，另一个是蓝宝石，通过它可以欣赏品牌旗舰机芯之一的超薄240 Q机芯的结构和抛光处理。
    Ref. 7130 (2017年) 世界时间腕表
    在2011年的初次亮相后，全新世界时间Ref. 7130在2017年优雅回归，并运用了品牌最具标志性的复杂功能。白金表壳，镶钻表圈，印有城市名称的圆盘和圆圈可显示24个不同时区，而表盘中央蓝灰色相间的格状纹饰部分也是格外惹眼。
    当地时间由表盘中心指针所显示，相关城市名称会出现在12点钟位置红色小箭头所指示的地方，显示小时以及白天或夜晚。其他23个时区的时间可以在24小时圆盘上读取，该圆盘位于城市圆盘里面并逆时针旋转。要选择不同的时区，只需按下在10点钟位置的按钮，并将选好的城市调到12点钟位置。直观，协调，非常优雅。
    2018新款女士计时码表，最新款手动上链计时码表
    2010年推出的Ladies First女士计时码表 ref. 7071直到2016年都一直在生产。在经历巨大成功之后，为了给新款女士计时码表 Ref. 7150让道，这款最具诱惑力的腕表ref. 7071推出了历史舞台。跟它的前辈一样，这款腕表成为品牌现在唯一的女士系列计时码表。 新款手动上链计时码表采用优雅的38毫米圆形玫瑰金表壳，装配镶有72颗圆形切割钻石的超薄表圈。微微拱起的盒式蓝宝石水晶表镜，凸起并稍稍扭曲的表耳还有“蘑菇头”按钮，所有这些设计元素都在昭示着复古风的回归。但这些巧妙的设计参照都是为了增强腕表的永恒魅力。
    表盘上也可以发现功能和美学细节之间的相同平衡。其镀银乳白色表盘既体现了腕表的技术特点，因为这样的处理让计时码表和脉搏指示器拥有无可比拟的可读性，它的整个盘面又显得优美和谐。小时和分钟的显示采用了宝玑式玫瑰金指针，这些指针指向围绕在表盘周围的玫瑰金材质的宝玑数字时标。时标轮廓由精细金线勾勒出来，这样的装饰手法也同样运用到了小秒针及30分钟小表盘上。
    新款ref. 7150（全称为7150 / 250R-001）搭配暗灰色鳄鱼表带，玫瑰金表扣镶有27颗钻石
    在这款手动上链女士计时码表的机芯 Calibre CH 29-535 PS跳动在完美融合于底盖的盒式蓝宝石水晶表镜下面，该机芯于2009年首发。这款机芯是这家日内瓦钟表制造商最早开发的计时码表机芯的最新的改进版本，其历史可追溯到19世纪中叶。至此之后，品牌不断研发出新品，注册多项专利并且取得了许多创新，其中就包括品牌于1923年一款鲜为人知的定制表款，它首次运用到了飞返计时码表功能。
    这个Calibre 29-535 PS机芯的前身是著名的Calibre CH 27-70机芯，它是以 Nouvelle Lemania机芯为基础改进而来，该机芯得到了传统机芯结构委员会的极高评价。它同时还是品牌完全自主研发的首款手动上链计时码表机芯。它完美的结构和经典的构造，让其在能量传送优化，减少摩擦，自我调节以及同步等技术方面取得了6项专利。由于其可靠性，精确性和坚固性，不论在美学还是技术上，他都是机芯制造的完美参照。
    百达翡丽 Patek Philippe女士计时码表 —— 致敬女性的最新系列复杂腕表
    毫无疑问，这款全新的的手动上链女士计时码表，搭载最佳机芯，加之精心打磨的外观，标志着一个新时代的来临。本就拥有悠久历史的百达翡丽Patek Philippe，结合了品牌对复杂机械女表已经高涨的的热情，将该系列腕表推向极致。
    1821 年Nicolas Rieussec 发明了滴墨式计时装置，成为现代计时码表的滥觞。经过将近两个世纪的发展，如今计时功能在腕表众多复杂功能中至为常见，更有人将其谑称为“最便宜的复杂功能”。但其实亦由此才能分辨表厂制表工艺的高下，君不见在计时表款中，新表的定价可以从1,000 美金上看至逼近100,000 美金的水准，如此巨大的落差通常是建构在品牌、机芯等不同层面而形成；且论及复杂性，搭载计时模组的机芯零件数实际上更较一般予人高复杂印象的陀飞轮为多，只是由于两者的普及度有差，所以往往让人忽略计时码表的真正价值。
    一般来说阳春的计时功能不外乎一个小秒盘搭配中央计时秒针，再高阶点的会有例如两眼或三眼的时、分与小时累计盘，甚至从单一化的功能衍生出更丰富的性能，借着相同的操作模式，再配合不同目的的刻度以达成多元计量功能。
    有关计时功能的放大与延伸不得不提的便是BREITLING，其在1952 年所发表的Navitimer 可视为个中翘楚，拥有品牌自豪的环形飞行滑尺设计，经由计时秒针与刻度间的对应，加上简易数学运算可以归结包括速度、距离，燃油消耗率??诸多项目，因而获得“飞行电脑”的美名。撇开极具专业用途的计时延伸功能，一般我们于计时码表上最常见的形式大致可分为测量平均时速、距离与脉搏次数等三种尺规。
    平均时速测量-Tachymeter
    在计时码表上若于面盘6点方向的刻度发现数字"120" 的时候，仔细寻找刻度圈的附近应该还能找到如Tachymeter（流速计）与Base 1000 或1 Mile的字样，前者代表依循此刻度可以计量出某移动物体在固定距离内的平均时速，后者则是此固定距离的范围，不过品牌采用的标准从公尺、公里到英哩不一。
    使用方式以我们坐在行驶中的车辆为例，启动计时后经过面盘上所规定的距离时（如1 公里）按停，则中央计时秒针所对应外圈流速刻度即为当时的平均时速。普遍的流速计设有60km/h 的下限；至于更为深入的流速测量可以下修至20km/h，通常会在面盘内圈设有状似蜗壳的三环刻度，测量时计时指针转一圈代表可测得60 ? 200km/h 以上的速率、指针转两圈可测得时速30 ? 60km/h、绕至第三圈时即代表速率落在最低的20 ? 30km/h的区间内，先记住指针绕行的圈数，再依据指针停驻的位置对照速率刻度便能知悉欲测量的平均时速。
    若在计时码表面盘外圈的刻度上看到Tachymeter或Tachymetre，表示该表款能测量平均时速。
    某些流速计表款会在面盘内圈设有蜗壳状的刻度环，用以测量20?60 公里的较低平均时速。
    发现Tachymeter字样后，接着要找出流速计的测量标准，如"Base 1000" 便是以1000 公尺为施测距离。
    以单按把操作计时功能的表款面盘配置简洁，并以颜色区分中央计时秒针与流速计两种刻度。
    距离测量-Telemeter
    计时码表面盘上若在外围刻度的6 点方向看到数字"10"，以及Telemeter（测距仪）与1km 或Mileage 等字样时，前者表示我们可以借由表款的计时体系，结合光与声音在空气中之相异传导速率原理来得知主、客观物体彼此的距离；后者则是该环形尺规的测量单位（与流速计相同，测距仪的刻度单位会因品牌而异，不一定是公里或英哩）。
    解释测距仪使用方式的最佳时机莫过于夏日午后，当闪电四起引起我们的注意时，于此时按下计时按把，等到听见相继而来的轰然雷响时再将计时功能按停，此时透过中央计时指针对应测距仪的刻度，例如指针停在7 秒位置，与其相应的刻度假设以公里为单位，则应该显示的距离刻度便会指向2.3km，代表佩戴者与雷电鸣发的直线距离约为此距离。不过需要注意的是测距仪与流速计比较起来较少以单独的方式呈现，通常表厂会采取将两者合并于面盘的配置形态呈现于计时码表上。
    计时码表的面盘上若有Telemeter 字样，就可以透过相关刻度来得出主、客物体间的距离。
    通常在Telemeter的字样旁边看到"1km" 的标示，代表着该测距仪刻度的基本单位为1 公里。
    表款面盘最外圈可以测得60 公里以上的时速，而内圈则有测距仪刻度及20?60 的低时速刻度。
    一般而言测距仪通常会与流速计功能整并，如表款的面盘外侧便同时存在两种功能的刻度环。
    脉搏测量-Pulsations
    计时功能还有一种较专业化的附加设计——针对医护人员或运动员需要而生的脉搏测量功能。在面盘看到"Pulsations" 这个关键字即表示该表款的计时功能具有测量每分钟脉搏跳动次数的作用，通常完整的呈现字样为Gradue Pour（Basedon）15 Pulsations，其中数字代表测量基数，以上述为例即按下计时按把后，佩戴者开始计算脉搏次数，达到15 次时按停，若停在8 秒位置再对应尺规便能得出测量对象每分钟脉搏跳动约为110 次；当然不同表款的测量基数亦不尽相同，因此尺规上的刻度会随基数调整。
    另外伴随脉搏测量的还有一个相关功能：在面盘上若看到还有一环刻度的关键字为"Respirations" 时，就是该计时测量也能够用在呼吸的推估部份，操作方式与脉搏测量相同，端视面盘上的基数为几次便在计时功能启动并达到规定次数后按停，再依中央计时指针所指对应尺规，便能掌握施测对象每分钟约略的呼吸次数。
    脉搏测量判断依据
    脉搏测量判断依据
    若在外圈刻度寻获关键字"Pulsations"，表示医护或运动相关从业人士可以借此计量脉搏次数。
    图示的数字15 代表启动计时功能后，经过15 次脉搏作动而按停，即可测出一分钟脉搏跳动次数。
    表款三点钟方向的小表盘可以累积计算30 分钟的时间，而外围的脉搏刻度则是以15 次作为基准。
    这只万宝龙计时码表以30 次作为脉搏测量基准，可见不同品牌之间所采用的测量标准亦不同。


其一是其真正原创的风格，这是Gérald Genta的作品，该表款由8颗可见螺钉固定的八角形表圈，以及集成的链式表带就是由这位盖世无双的设计师所设计。其二是因为皇家橡树是首款上市的高端运动表。藐视传统的爱彼在其表款采用钢材质，这一金属将继续赢得新的尊重。该品牌为皇家橡树配备了自动上链带日期功能的机芯。其创新外形则来自于皇家海军舰艇“皇家橡树”的舷窗，并且其名称也来自于该舰。, 在数款不同版本问世之后，1993年Caroline Scheufele将此概念重新诠释为Happy Sport，为着名的漂移钻石提供了更广阔的运动空间，该表款得以重生，在当今再获成功。, 20世纪是钟表由怀表进化到腕表的重要转捩点，发展到现在，腕表也已经是相当成熟的工艺产品，其中一些“老字号”表厂在漫长的研发历程中，自然而然的也酝酿出一些经典起时间考验的所谓传奇／招牌表款，而每一款传奇腕表，其实都是一个时代的里程碑或标志，这些历久弥新的表款，每一款都见证了制表、设计或科技史上的某一篇章；同时也提醒大家：人类手工可以创造出怎样的成果。以下就要来看到瑞士高级制表基金会（Fondation de la Haute Horlogerie, FHH）所列举的15款主流品牌传奇表款，以下就由表款推出时间远到近，一起来欣赏究竟有哪些表款堪称20世纪的一代经典。, 在其位于纳沙泰尔汝拉地区La C?te aux Fées的本土，PIAGET就以开发超薄机芯闻名。而其在机械机芯上所取得的成就，同样可以复制到石英机芯之上。20世纪七○年代后期推出的马球表就体现出了自然纤细外形的优势所在。但这一巧夺天工的型号还有另一大魔法，这是确保其无可质疑的原创性与巨大成功的细节：其面盘以最天衣无缝的变化方式，延伸出表链的链节。