奢侈品卖得这么贵它们是不是很赚钱?

不论是LVMH还是开云旗下的品牌，大多都是从箱包和成衣开始，然后成了现在遍布整个时尚产业链的品牌。纪梵希的小鹿再可爱，卖的最好的还是小羊皮口红。

以香奈儿为例，对于一个普通消费者来说，拥有一个3万的皮包，少说也要省吃俭用大半年，但是，如果只是买一支香奈儿的口红，虽然两三百的定价可能高过专业化妆品的一倍，对于想要“拥有香奈儿”这个概念来说，就要来的容易和随性得多了。据悉，香奈儿的化妆品系列，每年能给品牌带来60%的利润。

这些衍生产品有多赚钱，从品牌每年申请的专利数量也能看出来。2012年到2016年，LVMH一共提交了7000多件香水类别的专利申请，开云集团同期的数据，也达到了3000件。香水产业是两大集团这些年来，事实上受到最多青睐的产品类别。

当然，品牌授权是建立在整个品牌的价值接受度之上的，同样是LVMH旗下的品牌Marc Jacobs就出现了全线衰退的迹象，即使是她家的美妆系列也销量低迷，毕竟对于消费者来说，失去了品牌的光环，性价比其实并不高的美妆产品，也就没有了吸引力。

相对的，我们永远在羡慕、吐槽的T台秀品，其实并不是品牌主要拿来赚钱的东西，他们更多的是一种品牌价值和理念的宣传，不论是你看不懂的男式西装裙，还是难民拖把外套，大多数都只是话题的创造者，而不是利润贡献者。

就成衣系列来说，主要能卖钱的，还是品牌在门店推出的副线，比如除了H&M合作系列之外什么都买不起，一件西装就要2万的Balmain，卖得动的其实还是设计更加简洁的Pierre Balmain品牌系列。

不过，副牌的生意也没有前两年好做了，随着越来越两极分化千禧一代消费者，顶级的老牌们越来越趋向将精力放在主线上，维持品牌的高溢价。所以，Dolce and Gabbana关掉了D&G，Sonia 关掉了 Sonia Rykiel。

颠覆市场规则，逆袭的潮牌

变得越来越有钱，越来越需要个性的年轻人，对于口红、便宜的副牌这种事，变得越来越没有耐心了，一群从街头崛起的潮牌，开辟了一个全新的奢侈品圈，他们的赚钱路数和传统老牌几乎背道而驰。

包括奢侈品潮牌Vetements、Jacquemuses，设计师品牌Alexander Wangs、Rodartes，这些近几年异军突起，并且没有被收购的独立品牌，成为市场新秀。

首先，这些品牌的主线产品，绝对是他们的赚钱主力君。潮牌是一个拥有自己的小圈子的特殊系列，限量、特定的发售日对品牌的受众来说，都极具意义。

除了自由产品，设计师们还非常喜欢和其他品牌合作，某X某的合作形式，不再是玩票，而是实打实的现金来源。

设计师品牌Alexander Wang通过H&M的合作打开了市场，更重要的是，他们的联名为品牌带来了实际的百万美元入账。自2016年起，他们还宣布和阿迪达斯合作，陆续推出两个系列的联名产品。和比设计师品牌相比，拥有大得多的消费品市场的牌子的合作，给他们带来的收入，是独立品牌光靠自己几乎不可能达到的。

Alexander Wang x H&M

而不论是品牌你自己的单品，还是与潮人、设计师的合作款，都必须保留品牌独特的调性。

不过，虽然潮牌的成衣是他们赚钱的动力，随着牌子越变越老，需要的受众越来越广，潮牌也不可避免地向外扩展。能够算作早期潮牌的Moschino，就是依靠手机壳重新找回市场，而这几年，他们也开始像眼镜、香水等授权商品发展，毕竟相比于小众的成衣系列，授权商品的利润率要高得多。

喜忧参半的折扣渠道

对于奢侈品品牌来说，折扣渠道是一个他们不愿意大声说，但是不得不依靠的盈利渠道。在美国，有许多除了品牌直营的奥特莱斯店之外的，综合性折扣百货。大牌们就这样藏匿于上百种品牌之内，不以自己的名义来大胆地甩尾单。

对于品牌来说，占有优势地位的百货商店通常会要求他们，在季末回购没有卖出去的产品，所以，一边减少百货公司的库存压力，一边为品牌争取另一次的销售机会，品牌通常会选择将一些产品再放到折扣品商店销售。

通常，高端的百货公司，比如Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Bloomingdales等，都会在换季之后，将库存直接甩给类似TJ Maxx、Marchalls、Sake’ Off 5th chain等折扣商店。这些地方，吸引了大量的主妇或者中低层收入的消费者。

所以，奢侈品到底赚钱吗？

是的，大多数的奢侈品品牌是赚钱的，否则，也就不会有那么多的设计师削尖了脑袋，要将自己的品牌变成“奢侈品”了。不过，随着新老奢侈品圈的不断交替，现在，并没有一条有保障的赚钱法宝，来保证设计师的作品，真的有人买账。

名品易手认为，对于品牌来说，惯用的营销套路，已经不再那么好用，全新开启的线上销售渠道，又带来了新的挑战。接下来，每一个品牌都必须保持自己的独立性，以最特别的姿态出现在市场之上，去吸引更多有钱的年轻人。