伦敦时装周强势归来！多达16位中国设计师创纪录亮相

【环球时报驻英国特约记者 赵雪湄 环球时报特约记者 陶短房 环球时报记者 王佳琳 刘洋】广为人知的成熟品牌、初出茅庐的业内新秀，都在2月17日至2月21日汇集于2023年秋冬伦敦时装周的舞台，展示着时兴界对秋冬着装新趋向的了解。伦敦时装周与巴黎时装周、纽约时装周和米兰时装周一同，并称世界“四大时装周”，自1983年举行第一届起，备受媒体、时兴界、专业人士、名流和普通人的注目。时装周是时兴界服装设计师以及时兴品牌发布新一季产品的活动，也是全球时兴达人潮聚的盛典。

由于英国女王伊丽莎白二世逝世，去年9月的伦敦时装周氛围低迷，一些大牌以至取消了时装秀表演。随着今年5月6日查尔斯三世加冕仪式日临近，伦敦时装周也强势回归，精彩纷呈。这也是新冠肺炎疫情后，伦敦时装周初次重返线下。因而，本季时装周也被普遍视作“久违盛会的回归”。

“走街”取代T台展示

伦敦时装周由英国时装协会（BFC）支持主办，其官网发布的信息显现，本季时装周汇集127个品牌，来自世界各地的上百名时兴设计师齐聚一堂，各品牌以线下走秀、静态展览、线上数字活动相分离的方式展示服装设计最新创意，令观众大饱眼福。

本季伦敦时装周较以往相比，有许多鲜明的新意。好比展览会场更多且简直遍布全城（以往通常集中布置在同一个街区）；更多品牌采用时兴的互动舞蹈和“走街”方式取代传统的T型台展示；新兴品牌大量涌现，其数量和受关注水平初次超越成熟品牌；更多设计师大胆启用孕妇、幼儿等特型模特。

商业与艺术的冲撞

时装周常常是新一年盛行趋向的风向标，本届伦敦时装周可谓创意满满，各大亮点紧紧抓住观众眼球。

在秀场服饰的设计灵感上，不少设计师选择拥抱过去、回想传统经典。好比，在此次伦敦时装周的秀场上，皮革东山再起。美国时兴媒体Glossy 19日报道称，受经济下行影响，不少品牌优先思索高利润的皮革制品，“皮革主导了2023年秋冬季时装秀”。不少品牌的秋冬系列都推出形形色色的皮包、皮裙、皮靴。

作为英国标记性的品牌，去年9月迎来新创意总监的巴宝莉是此次时装周的另一大关注点。美联社21日报道称，绕开品牌经典的米色风衣，丹尼尔·李在巴宝莉秀场亮相的第一批作品以人造皮草和羽毛为特征。缀满艳丽羽毛的毛衣、夸大的超大号人造皮草帽子、饰有羽毛的手袋十分吸睛。

与以往相比，本季伦敦时装周明显让人感遭到“更商业化的思想”和“更多艺术考量”两种尖利对立的作风相互冲撞。一方面，不少新兴品牌推出令人哑口无言的前卫设计，表示出对时兴与当代新潮科技分离的大胆探求。好比土尔其裔英国设计师芬迪科格鲁，继续用设计探求“对女性性感的全新定义”；爱尔兰设计师罗查则推出听说灵感来自爱尔兰乡村的“干草装”；还有一些品牌设计了更接地气、被时兴记者称为“能够脱下来当场卖掉”的适用型时装。

正多么多时兴媒体和业内人士所指，在全球经济堕入衰退、公众消费意愿降低的背景下，“生活成本危机催生下的发明力”成为众多品牌和设计师共同关怀的主题。《Vogue》杂志英国版总编辑恩宁弗以为，时兴界并非第一次遭遇经济衰退，“衰退的作用是让发明力变得愈加重要”。许多时兴研讨者称，本季时装周明显看到“复古风”和旧时兴回潮的迹象，而这与历次萧条期分歧。

培育新兴设计师

四大时装周历来都是各界名流竞相“走秀”的舞台。而由于和好莱坞颁奖季档期“撞车”，秋冬季伦敦时装周向来是好莱坞明星更少，而其他范畴注重时兴的名人集中。美国“商业内情”记者在察看伦敦时装后表示：“今年时装周最大的特性，一是前来‘走秀’的名人更大方、更没架子，更乐意与普通人同框；二是媒体记者更多地将镜头对准追求时兴的普通街头过客。”

伦敦时装周不时是培育新兴设计师力气的重要平台。2023年正是新传人设计师展开计划“纽肯”30周年，BFC为此设置了为期一整年的庆祝活动，旨在突出伦敦作为培育创意人才的全球指导者的共同位置。BFC首席执行官卡罗琳拉什称，过去30年，“纽肯”计划对英国本土品牌和全球时兴行业的影响不容低估。

中国设计师创纪录

在灵感与艺术的碰撞中，也少不了中国品牌以及华裔设计师的身影。本季伦敦时装周的中国元素为历届最多，多达16位中国设计师创纪录亮相，生动在秀场舞台间。

2月17日在时装周主秀场肖迪奇的首日首场重量级走秀，即由四位中国设计师的作品担纲收场，并大受欢送。次日，中国设计师带来的5个品牌的时装，将中国元素凸出绽放。无论线上还是线下，数字还是实体，都有一些华人设计师跃然眼前，他们的作品在本届时装周上熠熠生辉，中国时兴生力军强势走进全球观众的视野。

英国知名设计师、今年72岁的珀西瓦尔谈及中国设计时，毫不掩饰其赞誉之意。她表示：“中国设计太具有诱惑力了，面料颜色缤纷、极端丰厚、极具生命力，理念十分富有创新性。我特别喜欢。”美国时兴女装视频购物平台The Lobby 开创人史密斯则说：“在这次的时装周中，我们看到中国品牌的真正回归，中国品牌在向世界打招呼并展示自己。”北京“00后”设计师袁奇奇以为，中国的设计元素跟国际上当下的现代文化有一定隔阂，二者没有衔接起来，“中国一定要有属于自己的时装文化和时装作风”。“90后”中国时兴设计师吴子珺说，时兴的脚步永不停滞，仰视星空兢兢业业便可摘星斗，向世界展示属于我们的东方大美。

《环球时报》记者参访时发现，中国设计师在本次伦敦时装周的表示能够用突破、创新、多元来表白，本次开设的线上和线下秀场，展示了中国设计师在全球化视野、在原有成衣设计基础上，瞻望未来时兴和艺术表白方式的明白态度和改造想法。其中在视觉表白、服装材质、服装廓形和印花元素方面，中国设计除了表白东方美学的中国符号，更多关注了全球视野的主题，好比“自然共处、宇宙触动、废土重生”等主题，采用了拼贴、3D打印、香云纱等材质，将中西方时兴特征充沛融合共生。

史密斯评价称，“疫情3年”令许多中国元素在国际时兴舞台上“失踪”了，不少设计师和品牌无法走出国门，“本季伦敦时装周标记着中国时兴品牌的真正反弹”。

朴素品专家、要客研讨院院长周婷23日接受《环球时报》记者采访时表示，参与时装周是中国时装品牌出海的一个跳板，具有投入小、产出大的效果。中国品牌可借这样的机遇和国际知名品牌，特别是同知名朴素品牌站在一个舞台上，有利于近距离学习和自创国际品牌运营管理阅历，特别是国际化营销阅历。由于伦敦时装周的庞大时兴影响力，经过参与这类活动，中国品牌能够紧跟潮流趋向，产品设计与创新也可取得更多灵感，并有机遇接触全球产业链资源，特别是前沿稀缺服装资料资源，取得更多协作同伴。此外，中国品牌更易取得一定国际影响力，进入国际消费者和国际媒体视野。同时，能够为中国服装品牌积聚营销素材，提升中国品牌形象，参与时装周不时是很多品牌中止营销的最佳话题之一。不只如此，时装周类活动自身就是一个大型招商会，中国品牌有机遇接触国际代理商和经销商，为快速进入国际市场发明方便条件和机遇。

周婷表示，中国服装品牌的国际化分产品国际化和品牌国际化两个层面，目前中国服装品牌在产品国际化方面有一定成果，其中跨境电商是主要推手。但是，中国服装品牌并没有树立起国际化品牌影响力，大部分中国品牌的国际化是“方式大于实质”。其中最主要的问题是，很多中国品牌对国际化展开并没有明白认知。周婷称，客观说，中国服装品牌和国际服装品牌目前还有很大差距。产品创新已成为全球服装品牌最中心的竞争力之一，而中国品牌对产品创新还不够注重，投入也还缺乏。

史密斯以为，独立品牌要想借助伦敦时装周的平台真正提升自身品牌，就必须制定长期计划，并努力于在伦敦本地社区铺设成熟的销售网络和渠道，构成一定范围的本地“粉丝”群体。“此次参与伦敦时装周的不少中国设计师都是十分胜利的模范。”