逝世三年后，「老佛爷」Karl Lagerfeld最近又再一次被时兴界频繁提起。先是将他定为2023年Met Gala 晚会主题，又启动了他的传记电影。 这位现代时装史上的「时兴大帝」，不时向世人证明着自己的影响力。
前不久，《VOGUE》杂志正式宣布：2023年5月举行的时装盛会纽约大都会艺术博物馆慈悲晚宴Met Gala晚会主题将会是「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」，藉此向老佛爷致敬。 届时，Met Gala也将约请各大名人、明星盛装列席，演绎属于他们心中的「老佛爷经典」。
之后的5月5日至7月16日，大都会Tisch画廊还将举行「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」主题展览。展览名字灵感来自于18世纪艺术家兼作家William Hogarth撰写的书籍《The Analysis of Beauty》。 展览将展出来自Karl Lagerfeld工作过的五大品牌的约150件作品，包含Balmain、Patou、Chloé、Fendi和Chanel，以及他自己的同名品牌。 展品会从每个品牌的历史档案当选择，其中一些来自私人珍藏家和大都会博物馆。 展览的每个主要部分将分为10个小部分，留念Karl Lagerfeld9月10日的华诞；每个小部分又包含七件作品，由于7是老佛爷的侥幸数字。
Karl Lagerfeld生前最喜欢的建筑师之一安藤忠雄将设计本次展览。 策展人Andrew Bolton表示，这将是一场对Karl Lagerfeld职业生活的浩荡回想，重点在于展示Karl Lagerfeld作品从2D图纸到3D服装的演化，其中一些作品以至能够追溯到他1950年代初次抵达巴黎的时期。
《VOGUE》主编Anna Wintour在接受WWD 采访时说，这个主题是Karl Lagerfeld2019年离世后不久所谋划的，原本计划在2022年举行，因疫情缘由不时放置至今。老佛爷与Anna本就是多年好友，两人在时兴产业中都具有极大话语权，往常用一场时昌盛会来缅怀曾经的「好战友」，也是十分顺理成章。 这也是继1983年Yves Saint Laurent，2011 年Alexander McQueen，2017年Rei Kawakubo川久保玲之后，Met Gala再次以个人设计师为主题中止谋划。
另一边，Karl Lagerfeld品牌宣布也于近日宣布将携手PARADOX制造公司，共同创作Karl Lagerfeld传记电影。Karl Lagerfeld影片将透过第一人称展开，并以变幻莫测的视角，讲述老佛爷终身中至关重要的几段关系，细致故事情节尚处失密阶段。 继去年在《古驰之家》中表演Paolo Gucci，以及在今年的Met Gala上与Gucci创意总监Alessandro Michele以「双胞胎」的形象亮相后，好莱坞男星Jared Leto此次又将加盟Karl Lagerfeld传记片，饰演老佛爷自己。
而老佛爷此前协作了超越35年的品牌顾问Caroline Lebar、Karl Lagerfeld品牌首席执行官Pier Paolo Righi以及Karl Lagerfeld的私人助理Sebastien Jondeau将协作担任影片的执行制片人。
假如说Coco Chanel是Chanel品牌的发明者，那Karl Lagerfeld就是往常大家熟习的小香作风的缔造者。 1983年，曾经在时兴界名声大噪的老佛爷参与Chanel。那时Chanel的开创人Coco Chanel女士已逝世12年，品牌简直完整失去了生机。且受战后嬉皮士文化的影响，当时时装界正刮起大胆解构、先锋前卫的风潮，受追捧的是诸如川久保玲的乞丐装、YSL的吸烟装，而注重手工、产品更新速度迟缓的Chanel显得激进过时，死气沉沉。
当时的老佛爷能够说临危受命，被赋予重担。他一接手，就对Chanel中止了大刀阔斧的变革。用每天16小时的工作、暴瘦22斤的代价，带来了让一切人眼前一亮的首秀。
老佛爷保存了Chanel不时以来引以为傲的精深手工艺和文雅的粗花呢材质，同时改进比例，恰当参与运动、摇滚元素，剪破雪纺长裙的裙摆、使服装的颜色变得更鲜艳、加上夸大的链子和珠宝饰品。 同时突出强调了双C、山茶花等标记，一步一步让它们成为Chanel的代名词。例如把双C标记做成锁扣，最早用在改进版2.55的包包上，又延伸到其他包包单品。尔后双C成为Chanel最常用的标记。
假如说Coco时期（1910-1983）的Chanel是文雅经典的先驱，简约的线条，尊重身体曲线，那被大家熟知的老佛爷时期（1983-2019），Chanel则是走向了另一个高度，黑金文雅并充溢着奢华感，品牌也愈加年轻化。 品牌在老佛爷的手下复生之后，他也并未满足于当下的成果。老佛爷不只限于设计时装，他还热衷于打造极具创新和话题性的秀场。在他的带领下，Chanel的每一场秀，都成了时兴界的现象级话题。
2012年春夏高级成衣系列，海底世界主题，老佛爷将巴黎大皇宫打构成浪漫白色的海洋乐园，铺满海螺、贝壳……千奇百态的白色巨型雕塑。
2013年秋冬成衣系列，直接打造了一个被Chanel支配的地球——秀场中央放置了一颗四、五层楼高的的大地球，名义还标注着Chanel在世界各地的一切门店。
2014年秋冬成衣系列，以超级市场为主题，Chanel Shopping Center作为秀场上无独有偶的超市，模特推着购物车在「超市」内散步、自由选购，将「艺术」与「生活」融为一体，让作品变得更有情调。
老佛爷还曾首创品牌专属模特制度，将一个个灵感缪斯收入麾下。传奇超模Ines de la Fressange就是当初老佛爷以首年100万美金签下的第一位Chanel专属模特。
除了专属模特，在时兴圈还有个专有名词：Karl’s Girls，这些女孩历来都不是循规蹈矩的乖乖女，而是时而叛逆、时而搞怪的「坏女孩」形象。 无论是法国的文艺女郎Vanessa Paradis和Caroline de Maigret，还是世界第一超模的Gisele Bündchen，抑或气质型美女Keira Knightley，这些老佛爷的女孩们身上共通点是那份万里挑一的共同。 假如说老佛爷之前的选择还有些激进，那么后来跻身成为Karl’s Girls的，从Cara Delevingne到Kristen Stewart，LilyRose Depp到Kaia Gerber，都是特立独行的不循分因子。 她们都是看上去桀骜不逊、名义冷漠的「坏女孩」。这些女星的形象也代表了老佛爷想塑造的Chanel女郎形象，同时她们也成为反哺他灵感的一代代缪斯。
许多人认识老佛爷，知道他是时兴行业最著名、最受尊崇的设计师之一。但事实上，老佛爷是天才也是劳模，在行业中超长待机超越60年，也曾以一己之力让两个高奢品牌起死回生。 许多人熟知老佛爷生前是Chanel的艺术总监，世人缅怀他皆将他与Chanel联络在一同。但很多人并不了解，关于Fendi来说，他同样是不相上下的存在。
老佛爷与Fendi之间能够说是双向奔赴，他工作最久的品牌就是Fendi。从1965年开端，老佛爷每年为Fendi制造5个系列，一做便是54年。 1965年，Fendi五姐妹约请他出任品牌创意总监。一方面，品牌给予他无条件的信任和自由创作的空间，另一方面，他也完整没有孤负，Fendi五姐妹的等候，一次又一次地超越自己，为品牌创作了无数让人过目成诵的经典。
老佛爷在Fendi的创举说起来主要有四个。第一个，是改动世界对皮草的定义，他用「Fun Fur」理念替代了Fake Fur，终结了一个旧的皮草时期。以更轻盈的涂层、更复杂的图案，将沉闷老气的皮草变得年轻、有趣又时兴。 第二个是改换了Fendi的Logo，依据「Fun Fur」的理念，把以前的Logo改为往常经典的双F Logo。从此之后全世界都知道「FF is Fendi」。
第三件事，是将Fendi的大秀搬到了中国长城，这是一件史无前例的大秀，当时的报道以至用了「第一场能够在月球上看到的时装秀」这样的形容。2007年，Fendi 2008春夏系列在身披落日余晖的居庸关下发布，超越500位来自全球的明星、嘉宾齐聚北京，88位模特踏上蜿蜒长城，培育了时兴历史上的经典一幕。
这场大秀是Fendi历史上最有代表性的秀之一，也是时兴界历史上最重要的秀之一。场地的特殊性、史无前例的办秀范围和中国朴素品市场展开所处的重要节点，都让后来者难以复制。
老佛爷的第四个创举，是为Fendi设计了至今仍盛行全球、成为品牌一大标记的小怪兽形象。 2013年Fendi Bugs系列发布，彼时全世界的人都想具有一只小怪兽，这一小撮皮草具有庞大的魔力，成为Fendi最畅销的单品之一。随着它的降生，Fendi也借此融入了年轻市场。 老佛爷曾说：“我和Fendi的协作是终身的。”他也用事实兑现了自己的承诺，以至在逝世前还在为Fendi 2020秋冬系列坚持工作。
老佛爷与Coco Chanel女士一样，终身未婚，没有子女，独一的执念就是工作、设计，将终身都贡献给了时兴。他每年要为Chanel设计发布8个系列服装、为Fendi设计发布5个系列，还有他个人品牌的4个系列，加在一同激进估量有17个系列。且这些设计，每张设计草图都是他亲手绘制完成。 除了时装外，他还触及摄影、出版、跨界协作多个范畴。
1987年，老佛爷开端展开幕后工作——为品牌拍摄广告。他的这一举措让他作为设计师的表白范围又一次得到拓展。在摄影方面，老佛爷也是一位先锋派，除了人像、时装、建筑和景色照片，他还完成了许多实验性的艺术摄影作品。2015年，Lagerfeld的摄影回想展曾在巴黎举行。
在回想老佛爷的拍摄时，Chanek的第二位艺术总监Eric Pfrunder在2015年接受《WWD》的采访时，曾回想道：“Karl独具慧眼。他不需求拍摄300多张照片再逐一选择，他只需求拍五到六张。通常来说，第一张是最好的。他的拍摄很快，由于他在心中曾经有了图像，他只需求捕获下来。”
关于今天来说，跨界协作不再是个新颖词，但在15年前，老佛爷和H&M初次发起跨界协作的时分，这简直是一个壮举。 跨界概念的提出，证明了老佛爷作为一名设计师关于市场的精准预测和提高高级时装的热情。跨界协作也是这位开通的设计师为时兴行业所留下的一个重要启示，他突破了不同行业之间发明力的界线，也突破了时装行业所谓的阶级。
自此之后，老佛爷将跨界延展到了更多范畴，除了和前面提及的H&M、鞋履品牌Melissa、腕表品牌Fossi等时兴品牌协作，他也曾跨界设计过家居产品群居网杯、推出过自己的同名香水和香薰蜡烛，也为饮料设计过包装。 由于老佛爷十分喜欢自己画手稿，他还与铅笔品牌Faber-Castell联名推出彩色铅笔、颜料、橡皮等产品。在汽车品牌的协作中，他为宝马、别克的高端系列都设计过产品。在美妆范畴除了批发品牌丝芙兰，老佛爷和他的小猫Choupette还一同为植村秀品牌出品过彩妆产品。
老佛爷曾说：“我酷爱工作，酷爱设计，酷爱未知。他为万千女性发明了经典的服饰，也长留了无数高质量的作品。”时兴总是再接再励，新一季和下一个系列总是不时地往前追逐，但在过去的三年里，老佛爷的作品、肉体和对时兴界的影响从未消逝。 这位被成千上万个灵感影响过的时装设计巨匠，终身亦影响了成千上万的女性与时装设计师。他用史无前例的方式拥抱这个时期，他用废寝忘食的热情为我们带来文雅，他用浩荡雄伟的愿景留给我们数不尽的可贵财富。 |
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