如何选择各个价位段的西服？

好像西服的问题挺多，但是回答的都不太能够提供选购的帮助。 面对商场各式西服，国内品牌、国际大牌在不同价位上该如何选择？初步分2000、5000、10000、30000档，当然可以改。 作为平时穿着和正式场合，有没有啥推荐。正式场合次数少，价格贵，款式什么有推荐没？ 还有上海有很多定制店，也去了解了一下， 发现水很深，有推荐吗？

谢谢邀请，今天在出差，晚上回来才有空开机。

某葛以一个女人的角度来说说如何为老公选衣服，或者给男士的一些建议。全文一定有错别字，请大家不要较真了。本意见只代表个人意见，某葛非专家也不敢冒充专家，更没收过任何一家品牌的钱，或当托。
我不是专业研究男装的人，只是就我的知识范围和我的理解来说一些看法，还请各位男士指正。


选西装时，首先你要清楚，自己是喜欢什么样的西服，是穿来极正式的场合，还是日常上班用。最要紧记得的是“穿贵不如穿对”


首先说成衣还是定制

一般而言，我不赞成有经济能力的男士买成品西装，因为男士和女性不同，西装和衬衫是标配，而西装是不改不合身的。要想在芸芸众生中显示出你的不同的，那么，一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。如果经济能力或周边定制的条件没达到（我指不要去罗湖商业城或董家渡一类的定制铺制子去定衣服，更绝对不是你家隔壁的裁缝铺或者观奇洋服），那么，我个人认为比较好的的中低价位成品西装品牌是：国产的蓝豹，美国brooks brother.
至于定制，分成三种，最高级的bespoke(完全你说了算，你想怎么做就怎么做）,中等的 made to order（在固定的版式上按你的西好改）,次之的made to measure（按你的尺寸改，一般称为半定制），中国籍的目前的定制我看到的是在made to order 和bespoke之间（以上海的w.w.chan&son为例），只有杭州的KITON意大利师傅过来巡回的时候可以做到bespoke。其余要做到bespoke,得在香港或英国的萨维尔街。
如果你走入一间男装店或是男装专柜，判断它是不是专业的的标志之一，就是它有没有一个店员在做fitter,就是手上拿个海绵球扎满了针，再拿个软尺帮你量身这种人，能有fitter的，至少也可做made to measure。但在内地各大奢侈品牌男装店，很少看到。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。举例来说，杰尼亚，一套西装成品两三万多很正常
，面料还不是从意大利进的原装货（一般是江苏阳光或山东南山产的换个标），而定制呢，made to order 一万多一点甚至还便宜能搞定吧。

接着说如何选择西装面料

西装最重要的是两点：面料、剪裁。而大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。而这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的杰尼亚西装仍然觉得画虎象猫的问题。也是为什么房产中介和保险穿了一身正装仍然很廉价感的原因——面料出卖了一切，人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣服毕挺，能让你透气，轻便，总之，能让肌肉男穿起来象007那种雅痞。

首先说说面料的原料，化纤面料请他到一边去吧。再次含量90%以下的羊毛面料也可以BB了，95%以上的羊毛面料可以入门了，接着以美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——Cashmere ——pashimina ——shahpashm ————Capra-Hircus ——Vicuna，guanaco （可爱的草泥马）这样的顺序，一点点贵上去。对于大多数上班族而言，95%以上的纯毛料就OK了。
接着要说面料一个参数：支数 简单而言，同等条件下，支数越多的面料线越细，越轻便，越贵。但是一味追求支数高也没什么意义，一般来说120支-150支的羊毛面料够你结婚西装用了。

就面料而言，如果你生活在南方，那么意大利的普通面料比较适合你，因为他们的一般以轻薄为主，如果你生活在北方，或者冬天秋天要常穿西装，那么英式面料适合你，另外记住，在男装的正装世界里，英国永远第一，意大利永远第二，法国里做得象英国的排第三，至于美国，越象英国的牌子才会越高级。

英派面料代表：Holland Sherry，多美、世家宝。世家宝最贵，贵得有点过分， 多美好象是法国牌子，但是象英国，性价比高，Holland Sherry

性价比高，Harrisons 是爱丁堡的，有点吹牛，有点贵，以纯羊绒见长，。
意式面料代表：杰尼亚  Loro Piana ：Cerruti　1881，VBC最常见。
以VBC面料为例，在上海最好的定制定里做一套大约不超过1万块，一般8000块搞定。具体面料价格我就不说了，也得让人家赚钱啊。我只能说，

顶级面料没有你想象中那样贵，一件西装，以中等高度的男性而言，三件式的用料大约是3.2m-3.6m。上衣加裤子的用料在2.8m- 3m左右（非行业数据，以我个人经验估算）。杰尼亚的成衣，据我的估计，成本加人工大约在3000附近。
一般大牌的成品西装，阿玛尼之类，会在胸袋内侧标明面料的品牌，比如Cerruti一类。

（衬衫面料我没多研究，目前只碰过Thomas Mason  和Alumo 。做衬衫真是太便宜了，要知道以前随便买一件hugo boss也得1300啊，w.w.chan&son定一件只要1000.）


再来说款型

如果你去纯定制店，那么，你可以任意要求师傅帮你做你想要的。如果你愿意去提供成半定制服务的西装店，那么你最好先去试试身，了解一下不同品牌的不同风格，并请店员帮你做建议，或者一般看看人家的海报，那模特风格是什么样，你找和自己相近的。。比如英式的西装基本都是“西装笔挺”的，克重也比较大，垫肩比较厚。意式的西装相对面料轻薄，垫肩薄，造型比较圆润。
象KITON，我老公就不适合，因为他觉得“太贴身了”没错，大部分意大利西装都有这个毛病，紧紧的，秀性感。然后，西装还分几类

最郑重的suit，上下一套的，简单建议，如果你第一套西装，那么选深蓝黑色，不要纯黑。另外，选英式。至于要不要马夹，可不选。

其次的blazer单穿的上衣，带金属扣的，以海军蓝为正宗，这种单穿的西装是由军队制服转来的，下面的配法兰绒裤子或卡其裤。

最休闲的是sport jacket, 就是我们一般说的单穿西装，可以上班时随便穿穿，不那么修身。可以用呢料，亚麻料，最正宗是格纹呢料，不过东方人很难穿得好。


最后说剪裁

这里面细节太多，我简单地说几个原则判断成衣或定制是不是够好。

初级水准

1、袖子扣是不是真扣眼。（部分意大利西装无）
2、是不是非塑胶扣（金属，牛角，宝石，木扣为佳）
3、是不是非粘合衬（倒提起来西装角里有没有另一层）
4、内袖衬是不是和大衬是不是同一种（因为袖子摩擦大，过得去的西装牌子一般用两种不同的衬）

中级水准

1、有条纹或格纹的地方，对纹是不是做得整齐（诗阁做得到，亚民兴昌和WW.CHAN 上海店做不到，香港店做得到）
2、西装下口袋牙条的位置，是完全纹对齐了还是用无色布料代替。
3、腋下吸汗补丁的位置，用的是一般里衬还是和外面料一致的里衬
4、纳驳头是不是用手工
5、能不能做blazer。
6、晓得那不勒斯西装是帆船袋。

这些可能涉及到一些术语，有兴趣的朋友就去查吧，我明天还要开工，实在没精力一一写了。西装是个太系统的工程，从衬衫 扣子到袜子鞋子……一件件的配，可以写本书。问题是我现在也只算了解少许。
又及，我不是那么喜欢IVY风，可能是因为我LG怎么也没有那种大学生青春范。


推荐：以价位高低而言，SORRY没有查证过一些西装牌子的价格。
牢记：男人要一件好西装，不要以为7000块很贵，一个IPHONE的价格能让你瞬间脱胎换骨，而且一件好西装只要你不发胖，可以穿10年，而一件差西装，2000块买来，穿不到半年就变形了。这比女人的衣服划算太多。

简单而言，我认为绝对不要去的西装牌子：G2000 观奇

大学生刚毕业可以选的牌子：海澜之家 （奥德臣就千万别去了，就是海澜之家还卖得贵，假洋牌）

工作了一两年可以买的牌子：前面说了，蓝豹，BB。 休闲一点的：　Banana Republic ，River Island，ZARA（这三者就别说面料了）

工作了三年之后：香港一系列被收购的大牌成衣，如LEO,Cerruti 1881、D'urban、Gieves & Hawkes,价格1万出头（以上价格仅系香港地区售价）

想事业有起色了，想结婚有一件：按上面说的定制吧。

比较有米，推荐的店：诗阁，,WW.CHAN指香港店，上海店很一般）或者直接萨维尔街，鉴于飞过去试3-4次身实在麻烦，在香港或日本搞定是比较不错的选择。但是不要完全相信师傅，要根据自己的想法向师傅提出需求。

有人问西装的合适袖长，以我老公来看，你把手肘放在桌子上撑着头，第二粒袖扣露出就是合适的，平时伸出手和别人握手，有一厘米露出就是合适的。双手自然下垂，下摆位置在你的指尖第一关节处到指根处就是合适的。每位男性身高手长不一样，仅参考，

附带攻击一下我最不喜欢的央视主持人之一芮成钢同学，他是杰尼亚的迷，但是一直是我认为“穿贵穿不对”的典型，当然一般男士这么穿我不会这么较真，但是他处处以时尚精英自居，我就要来捣乱了。

第一张图，单排扣西装配枪领，太华丽的电影明星感，马甲和西装颜色没层次。

第二张图，，看看领子和驳头上对的纹，错开了多少，惨不忍睹，这还是他的央视官方照。


第三张，窄领衬衫配宽领带，就象小脚穿大鞋，还有你的领带要拖多长啊？

第四张，还是衬衫的长度问题，还是领带的长度问题。
来来，看一张正确标准照。


无图案素色领带，二粒扣西装，大动作仍没变形的西装，一看就是麻衬，领带长度，衬衫长度，配色，无省裤，再加上没有用恶俗的皮带扣（要想显得高级的方式，不要亮闪闪的皮带扣，特别是带大LOGO的，那你不担心掉下来？不担心，可以用吊带裤。），除了挥手应当解扣子，很标准了。
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有朋友问草泥马四种种类的面料高低对比。我稍微介绍一下
llama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间

alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri
Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜
suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍
阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨

以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖
vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵
guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。

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作為紳士，或者世家的子弟，只要西服上了身，永遠不要記得你穿著什麼衣服。這是原則中的原則。男人的著裝，應當用眼光挑選，用心穿著；而當穿戴事畢，請忘記身上這一切。（“A man should look as if he has bought his clothes with intelligence, put them on with care, and then forgotten all about them.” ）。所以，始終無法忘卻身上名牌西服的人，便很難做一個紳士。

其次，無論何個品牌的衣物配飾，除了衣扣和法式 cuff 袖的袖扣以外，從錶盤到皮帶扣，從圍巾到領帶的暗紋，一定不可以出現品牌標誌。在紳士的世界裡，出現 logo 是很不體面的事體。當然，現如今，手錶的要求已大為放鬆，刻有商牌標誌的手錶在任何場合都不會失禮，而且有教養的手錶匠所，譬如 Patek Philippe，通常也會將 logo 以盡量不顯眼的方式安靜的印刻。只是，如若你願意再花一點點心思，定制沒有錶盤標記的手錶，仍然是非常講究而有教養的做法，並且，在今天時代來看，難能可貴。因為在手錶這件事上，新進的豪富很難做到保持低調，惟有真正的紳士或者願意去做一個紳士的男人，以及世家的子弟，才願意在手錶的選配上也繼續保持自己的教養。

所以男人的著裝，雖然也關乎品牌和錢財，但是，最關乎的，其實是氣質和教養。

那麼，不同的價格層次，該如何挑選適合的西服呢？

鄙人近年造訪中國比較少，所以對目下中國的各個匠店不是十分悉知。但對歐洲和北美的狀況，有些淺薄的了解，希望也能幫助到提問的先生。

1. 英格蘭 | 愛爾蘭
西服的布料和剪裁，對於大部分並非法國裔或意太利裔的士紳而言，皆以英國為最高標準，也以英國的製造為最優。

倫敦的 Savile Row  （距海德公園很近），傳統上是英格蘭地區的裁縫匠所的代表；愛爾蘭都柏林都會區的 Anne Street 南段，則是英帝國左半邊的西服匠所街，世代以西服裁剪為業。（此街雖說與 Grafton 街交匯，位置在鬧市區，卻很不起眼，大概沒有什麼可觀光的）。

英式的布料和剪裁，其問題在於，如今已被許多人遺忘，傳統的英國字號正在消失，在轉變，在向意太利靠攏 —— 紳士太少，而追求時尚的新興富人也不青睞講求低調的英式派頭。兩個星期前我去 Anne 街選布，老店員說，他們已經很難再提供 Scabal 的布料了 —— 他說起他父親還在店裡掌櫃的時候，大半個世紀前，還是英式布料的世界，還是紳士的時代。而如今，人人都想要時尚，追求意太利的風尚，追求法國的風尚，英式傳統難以為繼。

所以，英國的布料雖然好，我現在已不太向人推薦，一來昂貴，二來費時費力（其實與傳統的做法比起來，現在做一套西服只需要來店裡兩次便足夠了）。但是，如果你希望做一個紳士，希望努力的保持紳士的傳統，紳士的教養，我願意帶你去 Savile 仔細的挑選布料和紋樣，從內襯到袖口，從領尖到後擺，這許多細節，都需要親歷才能夠體會。有時候，摸一下布料，親眼看一下紋樣，比得過所有的言語表達。

但對於剛剛工作的人，或者尚處於學生時代的紳士們而言，英國也有一些比較平價的品牌。譬如 Hackett。這家店是倫敦 Portobello 街起家，雖說是比較新的店，三四十年前成立，但是遵循英國的傳承和審美。並且傳統上，Hackett 只專注於做紳士和小紳士的衣物。一套西服，不包含馬甲，通常在六百鎊左右，一件襯衫通常也只是百二十鎊左右。履新或大學活動，已經足夠。

英國的另一個中高檔的製造者 Burberry，一套西服價位在一千五百鎊左右。這一家的 Trenchcoat 雖然多少仍維繫著傳統的英國風格，但 Prorsum 線上的是時尚的前沿，而 London 和 Brit 線我已經不太看得出倫敦和不列顛的感覺。所以購買西服，如果你願意開銷一萬五至兩萬人民幣，大可選擇其他的品牌，容下列述。

另有匠所 Tom Ford，口碑並不那麼好，而價格卻很高，不太合適。所以不向提問的先生推薦。

2. 法 | 意
意國的各個匠所品牌，專注於時尚的精神與細節，有貴氣，性感，時尚，有派頭，但是紳士氣有些不足。不過對於大部分人而言，意太利的製造可能是非常好的選擇。因為質料和設計，絕對有保證。並且與法國的製造比起來，在西服這一塊，法國人過於強調法國式的品味（雖說從結果上來看，最好的法國西服都是在追求英式的傳統），同樣的價格檔次，意國的要比法國質料更好，更符合世界性的時尚；而對於更昂貴的價位……為什麼不去買英國製造呢？（譬如 Hermes 的西服和小西服（blazer），甚至是領帶，除了法國人，或者從小生活於法國的、長期沉浸在法國文化中的人，沒有人能夠把它穿戴的很得體 —— 所以說，氣質不合，便不能穿）。

意國的匠所，Canali 和 Zegna 的布料算是比较好的，他們稍稍減輕了些意式風尚的剪裁，也足夠紳士，並且可以做固定板型的量體裁衣（Made to measure），普通檔的價位在三四千歐元左右，不太貴，也有檔次和質感，對於工作了五年以上的人而言，或者中高層管理職位的從業人員，如果較多嚴肅的社交圈或商業往來，這兩個品牌也許比較適合。但是，如果你時間稍稍有些空餘，或者仕業不那麼緊張的時候，就最好去歐洲或日本訂製，至少要去香港，而盡量不要在大陸的分號。

我今年在中國幾日，在一家頗大的 Zegna 商號買東西，上下兩層樓，裝修精緻，店員也多，但男裝的範圍內，卻罕見幾件真正的好東西。不要聽店員給你的介紹和推薦，好的剪裁和布料，尤其是男裝，是憑肉眼便可看得出的。


3. 中低價位 | 美國
對於剛剛工作，或者正上大學的紳士們而言，美國的製造會比較適合，Brook Brothers，Ralph Lauren，Tommy Hilfiger，都有各自的傳統和優勢。B.Bros 很有些英國派頭，但是它的問題在於，他太有派頭，太菁英，以至於反而顯得不夠紳士。不過對於年親人而言，這種派頭其實很年輕，也有學生氣息，所以是值得買的。B.Bros 的一套西服，價位在一千美元左右，所以大概只要六七千人民幣便足夠。對於年輕的紳士們，在上大學或者剛剛工作，買一套 B.Bros 的深藍色或者淺灰色的西服大體是得體的。

R.L 和 T.H. 則整體比較偏美國式的生活方式，新英格蘭的風格和審美。但兩家的西服仍然以英國傳統為標準，所以在這個價位，這兩家也是好選擇。但是盡量不要選擇有格子或條紋的布料，因為這兩家的肩都是對不齊的（Lapel 倒是對的齊，但這兩者的手藝功夫畢竟還是不一樣。且肩要對得齊，不僅要手藝，還要費布料，價格又無法兼顧了）。R.L. 有一個線叫做 Purple Label， 很考究，有工匠心，看的出英國的傳承，線和紋樣也對的比較齊，但價格上要高一個級別，一件襯衫在五六百美元左右。

4. 東亜 | 日本
日本有許多我叫不出名字的商號，總是令我驚奇 —— 上等高支的毛料，或者法國產的麻料，以及完全東亞人體型的剪裁，實在是很符合大部分東亜人的需求。價格上面，大約是美國諸品牌的層次，或者低一些。我的肩膀太寬，所以沒有買過日本製造的正裝，如果諸位先生有熟悉日本方面詳情，願請教之。


以上是我所了解的，希望對提問的先生和諸君能有些許幫助。也請諸君指正。


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FlipBoard上看到@葛巾的回答，感觉时尚神人，水平非常高 （帮忙补充一下： 答案中所提到的Kiton一套最普通成衣价格也比楼主所说的最高档30000贵了，更别说他世界著名的K-50定制了)。
看到“SORRY没有查证过一些西装牌子的价格”，决定出来贡献一些自己知道的定制价格以作参考：
1.2000档：这个价格足够你定制最便宜的made to measure西服了，但是布料什么的你就别考虑了，感觉手感还可以就行。只要记住买之前跟他确认一定要改到合身就行了。你去香港旅游的话这个价位可以考虑Sams （香港名气最大但实际上很一般的西服店，在他家买这个价位的绝对物有所值，但是你被忽悠的买超过这个价位的基本上就是被坑）。
2.5000档：这个价位你就可以考虑一下剪裁和布料了。好的进口布料就别想了，纯毛料应该能拿到。这个价位可以考虑Jantzen Tailor（香港性价比最高的衬衣定制，没有之一） 或者 TCNY
3.10000档。这个价位或以上你还是来一趟香港比较有保证。 这个价位有两种选择，找高档裁缝店选他们的入门级面料了(比如VBC，但不一定每家都有这个价位的东西)，或者找差一点的裁缝店选他们的好面料（比如世佳宝120）。个人比较推荐前一种选择，因为VBC和世佳宝120穿起来不够牛是看不出高低的。当然如果你愿意多出一些的话，13000以上就可以在高档店选高档布料的基本级别了（比如世佳宝130或者Zegna的薄面料）。 在香港的这几家可以算高档定制：W.W. Chan，H.Baroman, Ascot Chang（香港最好的衬衣定制，没有之一），A-Man Hing Cheong，Gordon Yao，有几家应该在上海有分店。找他们基本不可能失望。差一点的裁缝店你可以去中环The Galleria里面有好几家。
4.15000-30000：这个基本就是挑面料的问题了，比如130支到180支，280克到370克，羊毛到开司米。剪裁很难再好了。
5.30000+: 三个选择 ： 去伦敦萨维尔街，绝对世界第一 （没去过，但价钱应该是香港的3倍）；选高支数：最高到世佳宝的“超级250”8万；选好羊毛，guanaco没见过，但Vicuna要19万起。

P.S.
1.不赶时间的话定制一定是首选。同等价格下，只要你没有受骗，定制永远好于成衣。最简单易懂的区别就是高袖笼，再贵的成衣不知道你胳膊大小就统一弄个大窟窿，真正的定制在这一点上就优势明显。
2.我只了解一点香港的价格和裁缝（自己和陪朋友定做过），你可以拿它做个比较，讲讲价格。国内的价格应该能比这个更低一些，但是裁缝店就得你自己找了。还有，西服布料简单来说有薄（夏），中等（四季），厚（冬），这里说的都是中等的价格，薄的和厚的价格有差别。
3.国内裁缝很黑的，大部分所说的进口布料进货价不到100，卖你的话2000-10000的话都有可能。所以除非你很确定裁缝可靠（5星酒店里，大商场里一般都有保证，但价钱 也高），或者你非常了解布料，不然就买最便宜的，合身就行。
4.你如果不是需要谈大生意或者见大人物，15000左右的布料定制足够好了（同样的价格布料杰尼亚改版需要35000+，还肯定没有你定制的合身)。再高说难听点就算你穿出去别人也看不出130和250的区别。
5.布料方面世界前十作为参考（从StyleForum上copy过来的）：W Bill,Smith Woollens,Scabal,Harrisons of Edinburgh,H Lesser,Holland & Sherry,Dormeuil,Loro Piana,Zegna,Carlo Babera

恩，对定制西服面料的认知不同，仅提一些自己的看法。

首先个人对好面料的认识是，耐看，耐穿，耐用。

耐看是指颜色的选用经得起时间的考验，西装是百年来很少变化的东西，百年前的一些经典颜色至今依旧在使用，在商务等正式场合，只有这些耐得住寂寞经得起时间考验的颜色让人觉得传统的可贵。

耐穿、耐用是遵循与绅士的法则的，一个传统的绅士不会选择一块很容易穿坏穿破的面料。通常一个传统的英国绅士会好好保养他的定制西服，穿上几年，而不是为了一时的时尚去做一件西服。那么这块面料必然是耐穿的。多少经得起折腾的。从这点来说，所有的高支轻薄面料要被pass了。

常见的意大利面料，VBC，Carlo Babera，Loro Piana，zegna。

个人不喜欢意大利的面料，意大利的面料通常是追时尚，但不耐看，不耐穿。虽然国家领导人的西服都经常是VBC什么的面料，但意大利的面本在国内高定店都是属于低端面料，无论定价，还是定位。

常见的英国面料scabal、Holland&Sherry。

scabal的问题在于生产线已经挪到印度了，不过品质的稳定性还是高于其他面料的。而且scabal见长的是各类实验面料，对传统面料一块，远不及H.lesser、Smith Woollens、Harrisons of Edinburgh等面料。而且scabal的面料在国内真的不算贵，不过是进入国内市场较早，稳定度较高，很多客户会用一家定制店是否有scabal的料版册来判断这家店是否专业而已，无形中炒高了它的价格。

Holland&Sherry的优势是整个产品线比较全，可以满足各类时尚的要求，经常可以在国内各种影视剧里见到用holland&sherry做的西服，相对好辨认。销售上也应为产品线相对较全，比较好销售。但品质没那么稳定，而且在传统这块上不够稳重，难以挑选适合商务使用的西装面料。面对亚洲市场，也开发了不少高支数面料，问题是英国传统绅士永远不会选择高支数的面料。传统绅士也会偏向于选择大克重的面料，显现服装的力量感。

如果你的一件西装准备穿上三五年，你会去买一件高支数轻薄的面料吗？

顺便说一下，所谓的高支数羊毛面料的制作方法，特别是目前可见的部分200s及以上的面料，是通过对羊饥饿喂养，形成较细的羊毛后捻丝而成，高支数羊毛料本身就是反自然的存在，却因为国内富人阶层对西服面料“飘逸”等要求以外的火了起来，个人是非常反感这些实验性质高支数面料的。

然后说苏格兰的Harrison's。

泰晤士报曾为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片，顶级的12名裁缝的合照。

注意中间的裁缝手持的料版册，红色的harrison's的料版册，我想但这张图就够明白harrison's在定制界的位置了，而不是顶楼所说的“有点吹牛，有点贵，以纯羊绒见长。”

Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户。

男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。

以上的Smith说的是Smith Wollen，国内并不常见。还有H Lesser也非常棒，国内少见，这里不去展开谈了。

Dormeuil是英国人开创后被法国人买去的面料，目前运营都是法国人负责， Dormeuil优秀的继承了法国人的气质，不靠谱。Dormeuil的优势是面料设计上活泼张扬，如去年爱马仕就买断了几块Dormeuil的料子去做大货。

花呢料子的话，全球最好的是W.Bill，这点可以去几个国外坛子看相关讨论。
老外买去也主要是作传统猎装，亚洲人因为肤色问题，不大适合穿花呢，花呢整体在国内的销售也不行。

伦敦萨维尔街第一名店Anderson & Sheppard的网站，透露过他们最常用的8个面料品牌。

分别是英国：W.Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry

法国：Dormeuil（放了三册）

意大利：Loro Piana（放了四册）

既然诸位对萨维尔街这么推崇，就该认真看看顶级的裁缝店选用的面料册子。

如果还是对高级定制面料有疑问，建议看看Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊这几个讨论高定的坛子。

2017.10.17更新
最近大杨创世产品少了，价格也高了，雅戈尔的mayor低价高品质的基本消失了，威可多看来库存消化完毕，低价的都是码不全或者样式特立独行的，雅戈尔也类似，倒是报喜鸟出了一堆库存，产品标题基本都有鸟家xxx，价格从几十到200多不等，如果是为了临时穿着，建议尝试。
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去年写的这个回答得到了很多人的认同，非常感谢。很多朋友咨询，恕不能一一回复，其实还是那句话，自己多去尝试就知道了。再强调一下，西服就是一种服装，千万别上升到玄学的地步，怎么穿都是自己的事，影响更多的是自己的感受。
        这一年多，情况有了点变化，首先是淘宝上，突然甩了一下库存，大概在去年双11的时候，达到了历史低点，比如下图中的卡文迪什面料150支的西服上衣，最低卖到了398。之后库存清理完毕，加之市场变化，价格节节走高，性价比高的西服已经不太多了，检漏的可能性小了，尤其165-170这种是常见码数的，数量比较少。另一个是品牌厂家可能也做了一些限制，比如在淘宝搜索“雅戈尔 mayor”就会搜不到，而事实上是有的，可以变换一下，比如“雅戈尔 高端”这样的关键字来搜索。比如里面有一款carlo barbera面料的西服，我就觉得性价比还是蛮高的。
        同时大家的心态也要放平和，一分钱一分货还是常态，虽然看到标牌上6160这样的价格感觉不值，但在商城里就是按这个卖的，顶多给你打个八折，所以别觉得这样的衣服不卖个3、4百就是在坑人。
        再有一个就是淘宝上现在出现很多便宜的面料，比如杰尼亚110支这样的，也才100左右一米，这样就使低价定制成为可能。定制具体有两个办法：1是淘宝上有一些来料定制的店，一般一套衣服在500-800之间。2是去阿里巴巴，上面有很多工厂，可以打样，就是一件定制，来料加工的话一套差不多400-500，包辅料。这样整体下来1000块可以涵盖得住，当然质量如何，我没做过，不得而知，前提是你自己得提供量体的数据。
       关于西服的问题就更新到这里，希望大家都能穿出自己的风采。
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我觉得我有资格说说这个问题，一个是我本身就喜欢西服，从小就喜欢，没有道理。二是在08年的时候曾经干过一段时间的定制业务，惨淡赔本收场。
看了上面的答案，说的都挺好，但是不是很实用。针对普通人，还是要有实际指导作用才好。
选西服，最重要的一点，就是要适合自己。
都什么年代了，还扯那么传统的理念，太落后了，这是一个张扬个性的年代，不要拘泥于一些以前的教条。
其实对于国人，大部分是是没什么场合穿正式西服的，所以先要分析自己穿着的场合环境以及定位。关注一下流行趋势，西服的款式不是一成不变的，每年都会有些微的调整。国产的西服在这一点上慢好几拍，这个固然是有企业自身的原因，但更多的可能还是因为渠道和消费者形成的固有的习惯有关，创新得不偿失。国人穿着西服大部分是功能性需求，整体对西服的要求不高。
首先表明观点，不建议收入有限的人去定制西服，除非你是特体。其实也不建议去商场购买，一般西服的成本（纯生产成本）是定价（标价）的十分之一。现在国产的西服，其实可选型号比较多，一般人，只要不是特体，基本上都可以买到大差不离的西服。看看中央领导同志们，那个人的西服不是定制的，谁穿的好看？所以建议大家购买成衣西服，对，就是去万能的淘宝去选购。
选择西服成衣第一当然看面料和做工。这里我也反对说手工西服比流水线制作的要精良，一般来讲，手工的更粗糙，没有专业设备，只能更差。
常见的面料，国内有4大厂，南山阳光三毛什么的，面料价格便宜，质量过得去。但这个面料一般不会标示出来。进口的基本就是vbc，诺记，高档点的1881，杰尼亚。这些面料其实挺贵，像vbc一般起价都是200多一米，一身3米，不便宜。但是，但是，你们别忘了，西服成衣有着服装行业的通病，就是库存非常高。所以，总可以买到打折后的西服，价格，也许真的还没面料贵。
以淘宝上威可多为例，vbc面料的，3年以前的款，一般3-5百块搞定了。如果你不是特别在意款式的细微变化，其实区别不大。
然后再看工艺，西服基本分全毛衬，半毛衬，和粘合衬的。前两者比较自然，后者看着比较死板，一段时间以后可能会变形。最简单的区分就是看领子下方第一颗扣子的位置，粘合衬一般都贴合的非常贴服，翻领会有一个比较明显折痕。这样的西服不建议购买。
然后说版型，这个看大家自己的喜好，
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不好意思，出门才回来，继续更，我就随便说说哈，大家也随便一听
西服最重要的就是收腰，一般正式西服要选双开叉的，但是我发现国人不大喜欢双开叉，觉得老气。有个原则，是双开强于单开，单开强于不开。除了休闲西服，不开差的效果不好。
我不建议高端定制还有一个原因，就是领型，别提什么萨维尔街，大家觉得那个领型好看吗？国人身材大部分是身长腿短，配上宽大的领型，个人觉得审美无力。意式的西服也有这个问题，被亦舒（腹黑觉得她肯定心水李察吉尔）吹捧起来的armani，感觉不适合中国人。个人觉得杰尼亚和布克兄弟的版型还好，中规中矩，当然国内大部分的西服也都是抄的杰尼亚。有个夏蒙，是杰尼亚的合资厂，但貌似专柜不多。
西服最重要的就是靠打板师，当年威可多号称900万的年薪聘请了一个打板师，其实是个噱头。但纵观国内比较流行的品牌，威可多在版式上变化上比较能跟上流行趋势。其他雅戈尔，罗蒙，蓝豹，版型的变化太慢了。
西服这个东西，虽然国内已经普及很多年了，但事实上，国人没有形成一个良好的认同，所以我一再的强调可穿性。双排扣的西服好看，正规，但你即使穿着很帅，除了极度重要的场合，也会显得很傻逼。所以我的建议是，选择最常见的单排两粒扣的西服（三粒扣的也没那么不堪，参照钢铁侠），高驳头，领型不太宽的，最好不要选择条纹明显的，如果你只有一套，那藏青色无疑。其余可以选择灰色，黑色。面料最好是轻微起绒的，不要加高比例的桑蚕丝，亮亮的给人感觉很廉价。面料要柔软，羊毛羊绒含量高，有垂感的。国产高支面料比较容易起皱，进口的要好些，挂一下大多会恢复原状。
一些细节，个人偏好而已，比如纽扣最好是牛角的，衬里是铜氨丝的，袖口真开叉，这个好处是洗手的时候可以挽起来。还有一个变化，我不知道术语怎么说，就是西服的下摆现在的趋势是比较短，就是口袋到下面的部分，这点国内的正装西服的版式都没有跟进。这个可能考虑到国人的身材吧。
西服的礼仪，有些说法很扯淡，比如什么三粒扣的扣中间那个，穿西服不能套毛衣，其实现在怎么穿，看着舒服就好，当然看场合。如果是很隆重的场合。。。请参照影楼拍婚纱照的那种，青果领缎面礼服，腰封，领结。。。日常场合，随便你怎么穿，只要颜色材质搭配协调就好。虽然戴棒球帽，板鞋，搭配西服，有点不符合大家的传统审美，但走秀里也不少见，当然这个不推荐，大家穿西服，工作场合简单明快最好。有些基本的礼仪，比如坐下来的时候把扣子解开，这些要注意一下。
国内男装想搞好标准化定制精品西服的尝试并不少见，之前的报喜鸟，现在的雅库，最后的结果并不理想。我觉得最大的原因，还是和国人对西服的认知和接受有关系。穿西服毕竟是工作需要，希望得到别人的认可，过于追求超出别人认知的品味，搞得鹤立鸡群，效果可能会相反。我觉得刘德华穿西服的方式可以借鉴，大部分人比较适用，前提是你得有腰。他代言罗蒙的照片，大家可以看看，普通的身材，普通的品牌，看人家穿出来的效果。
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我不知道现在依文是不是有自己的工厂了，以前我们曾和他们使用在大兴的同一个工厂。美尔雅的工厂也合作过，他们用南山150支面料的手工西服，成本不到500，市面价格要卖到1万以上，当然大部分出口了。当年我是如此的热爱西服，觉得高逼格的群众大把，做定制一定很有市场，结果市场教训了我，大部分人对西服只是功能性需求而已，700道工序带不来更好的体验。相反，遍布各大商场的伪定制品牌观奇洋服咸鱼翻身了，据说北京市场一年的销售额是2亿。对，就是TVB港剧里穿的那种，20年前觉得高富帅，现在看起来像农民企业家的那个服装赞助商。
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又看了一下大家的答案，少部分比较专业，但更多的是打广告和装逼秀优越感的
无论你的薪水多少，花一个月的工资定制一套西服，绝对是很蛋疼的事情，因为ROI很低，西服大部分情况下只是个工作服，现在不但中国，连欧美对西服的穿着要求都在降低，现在扯定制，真的有点不合时宜，但我也说了，除非你是特体，那必须定制。但对于大部分身高在175左右，体重在120-150这个范围内的，成衣就很好了，尤其是175是样衣打板的型号，淘宝上大把，不但工艺不错，还不容易撞衫。标价7、8k，实际几百块，穿个一两年，我觉得是月薪3万以内人士的首选。
高净值人士，出门左转不送，有这功夫直接让Tom Ford直接给您定制一套得了。觉得手工西服比工业化流水线生产的成衣好的，就跟觉得土鸡蛋比养殖鸡蛋更高级一样，是认知的误区，和买三无保健品的，吃野生动物的，都是一类人。
除非是休闲西服（那叫夹克），不然最好以天然材质为主，其实主要就是羊毛，少部分羊绒、棉、麻。看品牌，主要看主业是不是专门做西服，如果产品里有正装西服，且不是天然材质的，比如70%羊毛，30%聚酯纤维的，绝对不要购买。比如G2000，新郎，柒牌，七匹狼，Zara等快时尚等等，剩下的几乎不超过10家了，有威可多，雅戈尔，顺美，罗蒙，蓝豹，报喜鸟，大洋创世，天津的皮尔卡丹，国外的成衣品牌比较多，国人喜闻乐见的主要就是Zegna，Hugo Boss。
如果你非要定制，VBC110支这个档次的面料，成本在600-800，工厂定制成本在800-1000，整体成本在1500到2000左右，要个3000是合理的，超过3000的你就糊他熊脸，如果他强调是手工的，那就让他当场表演一下手工锁扣眼，如果锁的没有机器锁的均匀妥帖，再次糊丫熊脸。纳驳头机是很贵的，小裁缝店里的手工根本没法做出那种贴合的效果。
再说一下关于款式的变化。我看过一部老港片，叫《别了亲人》，谢霆锋之爹谢贤演的，里面有个情节，谢贤穿着一套从米国带回的老款西服（其实款式和我们当下的差不多），被他弟弟嘲笑，说现在米国流行这个？我们这里流行的是大领，高腰，喇叭裤。。。说这个的意思，其实就是说西服的款式是在变化的，并且有群众认知基础的，20年前一水的双排一粒扣枪领，你要穿个窄领平驳的肯定会被笑话老土，而且你也买不到。过了二十年，你以为现在改观了吗？其实还是一样，你现在再穿一个双排一粒扣枪领的衣服出去，还是会被认为老土，而且，你还是没地方买去。所以，身在这个环境，只能去适应，毕竟你穿衣服是给别人看的。西服的生命不会超过5年的，不要想着一件好的可以穿一辈子。
=================总结====================
原来写的比较混乱，条理性不强，现在总结一下
1、西服作为被世界普遍接受的工作正装，穿着的要求在逐渐降低，虽然很多人，象我一样怀念那个西装笔挺的绅士年代，但这是历史发展的趋势。对于大部分中国人来说，西服就是工作服，甚至只针对一些特殊行业。因此，西服的投入产出比比较低，不值得在上面花太多钱。
2、西服当然也是成年男性必备的正装，但除非是特体，否则不建议定制。西服穿着是否好看，是一个整体的效果，合身与否只是一方面。我看有答案里提到芮成钢，事实上，主持人播音员穿西服少有好看的，个人觉得只有郎永淳穿西服才合格。这个跟西服的选择关系不大，跟个人气质有关。

大家发图都喜欢发老外的，难道不知道中外身材差距很大吗？

韩庚，年轻人可以借鉴

陈坤，中青年可以借鉴

王学圻，中老年可以借鉴，个人尤其欣赏，国人能驾驭西服的典范
当然，吴秀波穿的也不错，但走秀的感觉更强烈，日常不太可能穿得那么雅痞，找一张略微正常点的



3、西服作为工艺比较复杂的服装，需要专门的设备，定制有两种，一种手工，一种量体之后送到工厂，无论哪种，版型基本都是固定的。也就是说，基本的版型是固定的。比如领宽，驳头高度，这个绝对不会为了你一个人改版。也就是说，你基本能定制的就是面料款式的选择和尺寸的合体。而成衣，之所以能批量生产，肯定是经过评审的，各部分尺寸更合理，更符合大众审美。因此，推荐大家购买性价比比较高的成衣西服。网购是个好途径，因为西服这东西，造假比较困难，看图片就容易分辨出来。而且尺寸较为固定，容易找出合适自己的尺码。当然你非要觉得500块能买阿玛尼的尾单，这个被骗不怪别人。但国产的价格基本可以控制在2k以内，甚至更低，商场售价都是卖5k-8k以上的。

这样的VBC面料单上衣原价3k，淘宝在售300以内，小码如165/88，170/92卖的比较快

1881面料，原价6k，售价不到600

英国150支羊绒羊毛混纺，原价15k，淘宝在售800左右
有人会觉得上面这些比较老气，那年轻的可以选择一下这类的

灰色全毛法兰绒，售价1500不到，遗憾的是双口袋，略显浮夸

布克兄弟，法兰绒西服上衣，代购价2000不到，款式很新，可穿性强，但上身比例太长的可能不合适
对了，我一直没提裤子，那是因为我觉得没必要买成套的，搭配协调了就好，非要买的话也行，一般裤子的售价是上衣的一半以下，商场里一般售价是7：3
4、国内西服的款式基本可以挺5年，不会显得太过时，但绝对不会挺20年，因为花很多钱定制西服的时效性也有限。能收腰一定要收腰，能开叉一定要开叉。
5、西服选购，要根据面料、版型、辅料、品牌进行选择，注意搭配，一定要简约，切记把自己搞得浮夸或者呆板。强烈反对特别明显的条纹，多余的装饰，以及口袋巾等配饰（除非你要上台表演），反对韩版及混纺光泽感强烈的正装西服。一定记得，以最低要求为准，没必要打领带就不要打领带，没必要穿马甲就不要穿马甲，如果你的西服穿的鹤立鸡群，即使再好看，别人心里也会多多少少觉得你是个傻逼。比如这样。“千万别跟查尔斯王子似的穿双排扣西装，穿燕尾服，他穿上是王子，你穿上就是瘪三。”



以上

恰好自己在这个行业从业，先简单回一下，有机会再继续补充。     
选购西服需要从资金预算、时间预算、使用场合、对西服要求等几方面考量。对某些品牌有特殊偏好的除外。


一、购买方式和渠道：


西服购买方式主要有购买成衣和量身定制两种。各有优劣，成衣快，量身定制需要的时间稍长，一般都在10天至一个月左右，超过一个月的都是不合理了，那要么是供应链不好，要么是按照传统思维，显摆自己是高级定制，需要漫长的等待了。还有另外一种是最最传统的bespoken定制，师傅少，活多，严格按照高标准来制作，那样工期也可能会长一些。
    不管哪种方式，把做西服的300来道工序都算下来，师傅实际做一套西服的时间有3天~7天左右是足够的，如果是M2M的流水线实际可以更快。（多余的时间大多是生产排单，纯手工西服除外，需要更长的时间）。
购买渠道主要有网络渠道、实体商场、实体品牌店。西服因为要试衣，纯网络渠道除非自己对自己的身材比较了解，此外对卖方的西服号码也熟知，否则买到合适的西服概率比较小。


我对定制行业比较了解，多介绍一下定制方式，实际上我个人觉得定制要替代并且一定会替代成衣。




二、关于定制这种方式：


西服定制目前在北京、上海、广州等一线城市从业者越来越多，这实际是拜服务于定制行业的供应链越来越成熟所致。就如苹果、小米等手机都是在富士康、英华达等专业代工厂加工一样，现代的西服定制品牌绝大多数都是将订单外包给各种不同档次、不同质量控制水平的加工厂来制作。就如马云大力吹捧"C2B是未来所有消费品的方向一样"，西服这种对尺寸要求高的产品品类，天然地就应该是C2B大规模生产的先行者。


头几年，传统的大的西服加工厂是不愿意来做量小、要求高的定制西服，所以很多定制产品要么由定制作坊来制作（辅料不好，买不起好机器，做工也粗糙），要么由做批量订单的流水线制作（工期长、尺寸不准、细节也未必到位）。但随着天津世元、江苏荣昌祥、青岛红领等一批比较专业、投资也比较大的专业为定制服务的工厂崛起，哺育了很多小的定制店由小做大（因为提供的产品质量确实性价比不错）。看到这种趋势，越来越多的传统工厂开始投资建设为定制订单服务的生产线，就笔者所见，2016年这方面的投资将会翻几倍。


加工问题解决了，越来越多的面料品牌也开始将重心放入个人定制市场，不管是从内地买，还是香港采购，都非常方便。原来如雷贯耳的进口面料品牌现在在很多互联网定制品牌那里，都卖出了接近白菜的价格，如果他们的加工是在我刚才提到的几家大的工厂加工的话，那他们的产品确实是性价比很高的。


于是西服定制这个产品就变得跟手机其实很类似了，面料都一样、辅料也一样，都是在一个工厂加工而成，所以如果有很多品牌号称来自英国萨维尔街、来自传统红邦裁缝的营销用语，大家看看一笑罢了。


一套西服，由面辅料、加工工艺、版型、尺寸等几个核心要素决定，所以购买时不要只看进口面料价格多少钱这种价格展示方式，要详细了解如上几个要素（尤其是加工工艺），否则容易被坑。


西服定制也会有M2M(made to measure，所谓半定制)、Bespoken(全定制)之分，目前做bespoken的店比较少，半定制居多（半定制对于绝大多数人已经够用了）。要做好全定制重点是要找一个可靠的师傅，从量体到作版，到工艺，要非常熟悉才可。


三、各个预算约束下购买西服的选择
1、如果购物时间充足，不嫌麻烦，可以等待10—20天左右时间，预算在2000以上。找比较可靠的店铺定制是最佳选择。
2、资金预算低于1000的，只能购买成衣，可以选择诸如杰士迈之类的以主打学生正装为主的品牌。他们对品牌质量相对比较用心，以及定价区间比较低，性价比诚意十足。比各种虚头巴脑的牌子实在得多。
3、如果资金预算在1000至2000间。可以在成衣与定制之间选择了。这个区间是一个尴尬的区间。成衣只能买各品牌的非本季新品，定制也只能选择普通的粘合衬工艺。
   去北京的各商场男装区转转，像华联、君太、双安之类的商场，大多数男装品牌都会有少数几款定价在2000以下的套装，这些大多是基本款（颜色以藏蓝、黑色纯色或比较简洁的条纹为主），往往也是前几年的库存。
这个区间的定制基本上只能选择粘合衬套版工艺，这样的西服品质相对来说比较普通，当然合体性可以做到比商场好一些。
4、如果预算在2000~3000。这时候可以选择成衣品牌的部分新款和半毛衬定制了。这个区间买到一套可以过得去的西服的概率已经很大了。
关于国产西服品牌选择，在北京的话，如果喜欢收身款，对面料要求不高，G2000是一个可选的品牌，威可多、依文也有一些收身系列。如果身材偏壮，或者喜欢稍宽松的感觉，威可多、依文、雅戈尔都有很多的选择。当然，其他还有顺美、九牧王、柒牌等品牌，但单就正装西服而论，看前面的几个牌子就差不多了。
   至于国外品牌，armani、迪奥相对比较收身一些，zegna相对比较商务正统一些。至于像Ports（宝姿）那种，那些应该是温州商人运作的假洋鬼子品牌，当然品质也是不错的。
5、如果预算在3000以上，成衣品牌的不少新款可以购买了，此外定制也可以挑选不错的面料和工艺，此时在一些性价比不错的定制店，应该可以选择VBC（维达莱）、giorgiovallino等这样的进口面料品牌了。
6、预算在5000左右，严重不建议买成衣啦。定制可以上VBC高档产品、reda、bower、高博乐等品质感不错的面料，用半毛衬或者全毛衬工艺制作，非常划算
7、如果预算在8000左右至以上，可以选择成衣里的进口面料系列，定制的话也可以上E-thomas、杰尼亚、scabal（世佳宝）面料了。个人比较推荐E-thomas，质感很好。
四、补充几点
一定要让袖长合适！！
   选定了某个品牌，购买了成衣之后，有一个强烈建议：因为大部分成衣品牌在制作西服时，袖长是宁长不做短。所以买完成衣后，大部分人的袖长会偏长。建议找一家裁缝店把袖长改短一些，让衬衫能露出来1cm。
款式选择
  尽量别选三粒扣的，选二粒扣或者一粒扣，后面是否开衩视乎个人偏好而定。双开衩的西服衣长短一些更为精神一些。


五、定制时，一些常见的西服面料品牌介绍：




VBC(维达莱)：这个品牌基本快是每个定制店都有的品牌了，面料偏硬，个人不太推荐，实际上不同销售渠道复杂。国内都是北京的一家代理公司在代理，此外很多定制店从香港拿货。个人感觉：北京的货品质量比香港高。
reda（睿达）：价位与VBC差不多，个人比较推荐这个品牌，手感柔顺，质感较好。
giorgiovallino：价位比VBC略低，性价比高。
Guabello(高博乐)：意大利品牌，定位中高端，中规中炬。
Charlesclayton：英国品牌，他家有一个180S系列，手感很好。定位高端。
fratellitallia di delfino（泰尼亚）：定位中高端。中规中矩。
菲拉特FILARTE：定位中端，名为意大利品牌，实为国内面料商南山旗下的品牌。
LoroPiana：意大利品牌，面料偏硬，中高端。
E·Thomas：意大利品牌，定位高端。个人较推荐。
Scabal（世佳宝）：英国品牌，营销做得好，性价比一般，定位高端。迎合装X界，推出加22k黄金粉末的Gold Treasure 150支面料，加钻石粉末的Diamond Chip150支毛加丝面料等。
Cerruti1881（切瑞蒂1881）：意大利品牌，定位中高端。
ErmengildoZegna ：意大利品牌，定位中高端。
Bower Roebuck:英国品牌，定位中高端。




六、一些常见的成衣品牌短评（我自己了解的信息，也许不全或者不准确，欢迎网友在留言中补充）
中高端国产成衣品牌
雅戈尔：品质还可以，价位在2000多至往上不等，10000以上的不多？尺码偏肥，适合中年体胖者，不太适合瘦人或者喜欢收身版型的用户。自己有工厂，有一部分在自己工厂生产。中国雅戈尔
威克多：品质还可以，定位与雅戈尔类似。有一些收身的版型。自己有工厂，主要在北京及北方地区。VICUTU
依文：品质参差不齐，价位在2000多往上不等。有一些收身版型，基本以代工为主，自己无工厂，主要在北方。依文集团-eve group 依文服饰股份有限公司
蓝豹：品质较为不错。价位在2000多往上不等。版型也还可以。我没实际体验过，不少网友反映口碑颇佳。主要在上海为主的长三角地区及南方市场，自有工厂。LAMPO UOMO
顺美：自有工厂，在北京顺义。品质无问题，是土生土长的北京品牌。版型也应该适合各个年龄层。
报喜鸟：温州的一个品牌，品质中规中矩。在温州、合肥有自己的工厂。旗下还有一个品牌bono主要针对网销市场。报喜鸟集团 WELCOME TO BAOXINIAO GROUP
新郎努希尔：山东品牌。品质尚可。以终身免费干洗为卖点。自有工厂。http://www.sinoer.cn/
罗蒙：浙江宁波奉化的一个品牌。品质尚可。自有工厂。价位适中。罗蒙集团职业装中心
杉杉：宁波的一家上市公司，现在产业多元化，在服装上的精力貌似少了。在北京知名度和美誉度越来越小。不知在长三角地区如何？
G.T.man(杰特曼)：北京的一家代工厂推出的一个品牌，我的第一套还过得去的西服。现在貌似已经从商场退出，只做代工了。其实品牌还不错。
罗马世家：北京的一个品牌，无工厂，代工为主。品质中规中矩，近几年做的还不错，扩大中。
美尔雅：湖北的一个品牌。品质中规中矩。
海澜之家：主打中低端男士系列服饰，西服甚至推出可水洗系列。要求高一些的就别穿啦。
红豆：江苏品牌，渐趋没落。
柒牌：福建品牌，质量尚可，除了西服，中式服装也是该品牌的一个主推系列。
七匹狼：福建品牌，产品与其他品牌大同小异。
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灌水时间，欢迎关注微信号：icaifeng。（我是裁缝，旨在让更多人穿上更合身的衣服）。
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有不满意请私信我。

来写意大利版块了，工艺上软文很多，其实意大利西服各家都有很大不同，我按照牌子来说吧。
kiton：本人最喜欢以及回购率最高的成衣品牌。纯纯的当代审美，很修身，靠短衣长和修身的裤子让人显得腿很长。穿上之后彻底站在 @XINYUN JIANG 等一票西装爱好者的对立面，有一种浓浓的“小哥哥”的感觉。有一回鄙人穿着kiton的西服做公演指挥，其后半年收到了许多未曾谋面的女性的骚扰。（我觉得我可以收广告费了）。穿的人自身也很得到实惠，前胸无衬或薄衬，很舒服，有流淌感。版型还算丰富。缺点是笔者胖了十几斤后很多以前买的都不能穿了，对胖的人很不友好。版型一般都是3r2的ug89，两粒扣的一般是半定制，碰到运气好能买到lasa和cipa，一个主打轻薄一个则有点tom ford的味道，但就美国和日本来说店里不太会有就是了。


ring jacket：性价比。更新，见了实物，真不咋地，虽然版型有创新但是还是有点畏畏缩缩的感觉。大家要性价比还是看看日本bespoke吧。


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好久以来的更新（我太忙了），本来想说意式西服的，但我还是想吐槽一下一些相关内容。作为一个玩车的人我其实是可以部分理解 @孟祥宇零zXr0 的很多事情的，比方说买进卖出很多衣服，虽然我没这么做过但是对于车——我曾经的兴趣所在我也是会买进卖出的。
但是他推出的众测文章实在是有很多最vital的地方没说道，我想要指正。
这个是 @老爷会的西装 。根本只是事业单位团体定制西服的那种剪裁加了些脱裤子放屁的手工细节，就说自己是意大利西服了？还有就是这个衬衫袖真的做得非常好笑。衬衫袖的辟谣我会在下面细讲。总之是否是南意风格在于西服整体的fitting和剪裁所造就的线条，个别工艺细节根本不重要。
上面是南意西服，下面是智商税西服。大家不难看出版型风格上的巨大差异。






可以看到这个那不勒斯袖是硬加上的手工细节，而不是用那种利用南意大利西服的结构而造就的。


同样的还有linscott的那个什么杂牌衬衫。同样也是，本质上就是最普通的衬衫加上了一些完全不重要的手工细节，却没有在真正有用的地方用手工。
手工衬衫一个重要的地方是领子和大身的拼接。领座和大身的周长是略有不同的，领子长、大身短，在版上就不一样。但是机器走线针距太密，拼接处的圆弧不会很饱满，而手工上领针距稀疏，松量是手可以控制的，拼接处的圆弧容易做的饱满而完整。这个lin scott完全没有。
手工上袖，一个是那不勒斯袖增加了容水，会变得非常舒服，另一个是扦线线距大，疏松而有弹性，因此袖圈的大小具有一定的弹性，在抬手这些动作的时候，袖圈在拉扯下会“变大”一点点，不会感觉腋下被勒的难受，增强了舒适性。然而lin scott是机器车的然后再添了手工装饰。
过肩袖窿前门襟的手工。因为手工制作会rang扦线线距大，从而有弹性，被缝线“咬住”的面料依然具有一定的延展性，起到了防皱和控制缩率的作用。
至于其他的手工是没有什么实际用途的，或者说，用机器实现效果是一样的。甚至有些是机器先固定了一遍，再往上加的手工。这种手工用在kiton之类上，是为了说明，我在这种小地方用手工，说明我重要的手工一定不会少，衬衫最重要的整体的版型和线条以及尺寸控制也一定是顶尖的。linscott这就是本末倒置了， @孟祥宇零zXr0 也没有指出，反而是通过和kiton的比较给了大家一个“差不多”的印象。






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想更新一个序言：其实怎么选择西装是一件无足轻重的雕虫小伎，只是现在的网络时代，每个人都被放倒了舞台上，所以一个人的小事情，会被商家着重耕耘罢了，说到底还是故事。我其实对 @葛巾 老师没有恶感，作为一个日常生活常识很弱很弱的人，看她的答案确实有一种长辈在分享生活豆知识的感觉（我一定比大家想到要小很多很多）。但是，我太讨厌不真诚的东西，太讨厌把人和东西分成三六九等，冠上“没档次”、“不绅士”、“不是世家”、“没有教养”的帽子。有些西服中似有若无的规则也不重要，就算不符合理解，中国很多年是地球上最强大的军事国家，对于外来的礼仪粗鲁点，又怎么了。那些你们崇拜的所谓icon，比如温莎，比如普京，是因为大是大非上的抉择上选择了自己所要的真实，而不是这些外物。当然话说回来，西服这个东西确实承载了很多文化上的符号，也能寄托很多乐趣，只希望大家在看这些东西时，不要忘记什么是真实的生活，什么是自己生命中真实的渴望。
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这个是我从自己的另一个回答复制黏贴而来的，旨在消除徘徊在知乎中玩弄着故作文雅的强调扮演伪上流社会的 @葛巾女士 和 @佐藤謙一 先生给大家带来的关于西服的误解。我其实很怀疑佐藤先生有没有消费过他文中这些品牌，同时我也怀疑他的日本世家身份。我接触过日本所谓世家的人，决绝是没有如此做作的。甚至他是不是日本人，我也心生疑窦。先指出错误好让大家不要受误导：首先每一家店都是供应scabal的，而且供应scabal和是否传统没有丝毫关系，实际上scabal铺货量巨大，除了实验面料外也不一定好。如果只追求所谓绅士，holland sherry、kiton用的harrison以及carlo babera，fox brothers其实更好。这些布料都常年供应，和啥历史无关，反正就是这么几个牌子，只是有些花色需要订罢了。同时Tom ford事实上是美国人对于huntsman，richard anderson这些dandy风格品牌的模仿，由米兰的zegna制作，算不上英国品牌。意大利品牌等级比较森严。抛开风格区别Brioni，Kiton，甚至Isaia、belvest，再或者是更便宜的gigi、lardini才算是正经的意大利风格的成衣西装品牌，canali和zegna真的很难谈论，因为不算典型。不过，Sartoria Dalcuore这样的sumisura在意大利反而是很多品质也很高。美国品牌其实紫标也是设计给娱乐明星穿的，不走绅士风，这点 @孟祥宇零zXr0 说的一点没错。
还有就是除了剪裁和布料外，西服就没什么重要的了。手工痕迹不重要，西服就是个衣服，不是拿来炫耀的。帅就行了。纽扣不重要，A&S、steed用塑料扣也没啥不妥。反而推荐蓝豹这种不说西服就谈论时尚就是很难看，还不如dior homme，剪裁和结构一无是处的品牌，就很难抛开广告嫌疑了。还有就是日本好店那么多：tailor caid、hedeki sato、kinns tailor、lid tailor.....  您就推荐オノの洋服这种是认真的吗，还远远不如wako里面自带的定制店。
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今天开始这个号将完全转型，开始投入滚滚红尘之中，只为在各种伪大师之间，插一句嘴。
笔者将以基本款为分类写一系列文章，做一名时尚区的写手，并不是为了恶心上一个这样做的杜少，而是为了把口味在进阶一些，好比是迪斯尼之余葫芦娃，希望能谦卑地给予大家视觉享受和阅读快感，虽然文笔和排版都不是太好。
我也很喜欢时装品牌的，但篇幅有限笔者只想将目光聚集到西装上，因为这个品类最为复杂，也在知乎甚至上受到了最大的误解，穿得好的人不是没有，而是把经验聚集在小范围内流行，因为怕自己泯然众人，不特别了，而且大都没有在网上好好说事情的习惯，而喜欢在网上成体系发言，自己穿得就都很不像样了。而我的标杆不是任何一个答主，而是邓永锵于ft中文网所为，或是jeremy clarkson于driving uk之一些列文章，旨在做一个桥梁。
现在直入主题。首先是分类，大类上按照国别来比较好。当然，这里的国别不一定是地理位置上的，而是风格上的，就是时尚界所谓的廓型。萨维尔街做得了瀑布袖，kiton也有偏向英式的东西，Sartoria Dalcuore更能做英式剪裁。我这里主要是就风格来说，因为对西服来说廓型、比例、平衡、结构才是最重要的
英式
英式西装大约是大家最喜欢，也是本人最常消费的款式，邓永锵的母亲所谓考不上伊顿也要像伊顿人一样穿衣服差不多就是一个道理。老派人心中唯一的正经衣服的只能是萨维尔街。问题就出在这里，英式西服其实是完全不能买成衣的，因为发源于军装，所以对合体度的要求难以置信得高，所以国内的朋友应该只能去wwchan试一下了。
现在是进一步细分。分法有很多种，我按我自己的来。首先是源于军装的萨维尔街剪裁，最典型的是Henry Poole。上面那张戏服便是Henry Pooke出品，而典型的成品基本是这样的剪裁。


垫肩是很薄的，然后会有比较高的领嘴，胸部有马尾衬贯穿，很饱满，有褶皱。高腰，针状收腰。下摆和肩膀形成一个T子。 略有弧形但总体上是最英挺的。个人很喜欢，不是很动得开的好处是对人有约束，你们不是要“绅士”么。
然后是骑士型，主营就是最被吹捧的Huntsman，因为号称最贵。标志性的剪裁是这样。
个人不是很喜欢，感觉只适合胖子和188以上的高大人士，笔者只有180，完全南辕北辙，而我爸是个胖胖的人，他也确实有一件huntsman，做得是克重很高的冬季西服，质地有点像人字呢但是又细腻很多。笔者还有个车圈好友，一个在德资英国汽车公司供职的德国人，穿的全是Huntsman，他也是个胖子。剪裁特色是看起来很挺拔的宽肩，薄薄的胸，沙漏一样的高腰线（其实感觉有点dandy和gay里gay气）和高领嘴，还有被国内广泛抄袭的特别张开的下摆，单扣，和斜着的口袋，坊间说是为了骑马，但Huntsman官方说是为了让人看起来更好看更高大更帅气。和阶级大师孔哥所谓不同，百年老店一样追求的是潇洒不羁和好看——这个道理本来是显而易见的但在知乎上竟然要另提一句，谁不都是追求好看，要看起来不只是good而是excellent么。虽然不是我偏爱的。
更新：真香。定了H&S和Joe的，还买了块vintage lp料子，店里有非常多的料子，英国的出来 兄弟外都有，意大利的只有lp和vintage lp。
超难买的温莎同款猎装长夹克




trunkshow




第三个是The Drape，典型是A&S和steed
，在网上最有名。饱满的胸部，而下胸绝不能形成明显的褶皱与塌陷。自然的肩膀延伸过肩头，结合高开的袖笼，袖筒宽松自然。顺着手臂的曲线略微弯曲收紧。胸侧腋下以及背后两侧预留余量方便手臂活动，增加穿着的舒适度。腰线根据整体的平衡适当收紧，裙摆边缘靠近体测，垂直向下贴合裤线。整体的线条勾勒突出肩与胸的比例，修饰出阳刚的健美体态，却不会刻意追求沙漏般的细腰而破坏轻松与优雅——差不多就是这个意思。简单来说要点是三个，一个是身体正面看有两道直线，二是通过放量得到一个轻松的效果，三是袖笼高所以动得开。所以舞王啊老头们啊都比较喜欢，也同样是那不勒斯西装的灵感来源。放量是最关键的一点。
至于Richard Anderson，还有那个Edward sexton什么的，个人是英伦杀马特，不好看，不写。个人还推荐steed（也是drape cut）和purwin-radczun（在德国，价格很可以）感觉比大多数老店还要好。
我写不动了，回头再更新。
更新:英式的其实没啥好讲的,因为只有裁缝店才能做,而进了某家店基本也就决定了一部分的风格，英国成衣个人觉得不太好。补充一点就是英国面料，个人觉得英国的面料的颜色比较庄重,就像宾利或者马丁一样在正经的黑蓝灰中也有很多可选,个人觉得不同于loro piana商务系列单纯的政商向,还多了一丝风味。世家宝（没定过）holland sherry(个人觉得是最佳之一)还有harrison之类我就不推荐了,因为所有店都有听店里的就好。个人私心推荐有h lesser,被意大利人收购了，提供难得的稍低克重的英国面料。Huddersfield个人感觉也是最好之一，颜色很糯，有大侦探波洛的感觉，150支能够兼具180支的顺滑和130支的廓型保持感，甚至两方面都更胜一筹。还有就是alfred brown，蜜汁便宜，东西不错。但各位还是听裁缝推荐吧。未来会更新更有性价比的篇目，可能在意大利板块讲。

作为一个在服装工厂工作了六七年的工人， 从几十、几百元一件的流水订单到几千，几万，几十万。。。。的单单都做过。

我们厂有一条专门的外贸线，美国，意大利。。。。我记得最远的好像是埃及，真特么佩服我们厂的业务员。
不要费劲吧啦的去代购国外品牌了，说不定就是国内造的。

西服价位差在哪？
百分之七十在面料上。 选面料的时候记得面料的伸缩性，一般都会有人提醒。
面料包括面、里。有里，有面才是一件完整的西服。
里是里绸。别小看里绸，里绸的质量也定位西服的关键。
说一下里衬这东西，里衬是过压胶机才能附着在面料上的材质。

款式
你自己带版也不会多收你几个钱，我们巴不得你自己带版。这样我们就多收了一个款式。
西服分为冬款，和夏款。
夏款一般为半里。里绸是到肩胛骨下缘的位置。面料自然比秋冬款薄了很多。
真假扣眼，这不是定义档次的标准，扣眼都是机器打的。

在第一的答主说到手工纳驳头，亲，这事真没见过，几十万的衣服在我们这都是机器纳驳头（驳头，简单点说就是:领尖到西服第一粒扣之间的。。。。翻领，翻领里边要和里边的胸衬固定在一起，我们纳驳头）。
还有对条与对格的问题，这还叫问题么，这是灰常灰常低级错误。流水单都不能出现的低级
看:
一件衣服好一二百道工序，加里来才二三十块手工费。
緔袖，一块一件。就是肩与袖拼接在一起°
做衬，六毛
敷衬，六毛。
绱领，四毛。就是。。。。把衣服领子和西服后背面料拼在一起。

我为啥说这些？公司老板又不傻，无故会给这几道工序高单价。

领，是否平服。
袖笼弯（从肩缝为起点至腋下回到肩缝）是否圆顺？
胸衬吃量是否均匀。
以上三点是测量一件西服标准的重中之重。
胸衬，是加在面与里绸之间的介质。有它西服才能挺拔。穿西服的男人们你们挺拔的胸脯都是胸衬的功劳啊。
衬长的啥模样哩，类似于天鹅翅膀的形状，衣服胸前左右各一片，这东西男西服秋冬款有，夏款全里的衬比秋冬款要薄很多。
夏款半里的没有这东西，不然漏在外边难看死了。
女衣服及小数款式有。
成衣以后，仔细摸得话可以摸得到。

我们这十万以下的衣服是没人跟单的。也就是说，和普通大货没区别。

我们这有专门的一个小组不到十个人，技术精湛，但人家只做样衣，投标用的衣服。神马高级定制都是浮云。，中一个标回来几百万，订单能养活一个流水线的人。


服装厂有一个部门叫整烫，他们负责成衣的定型，类似于化妆师。什么线紧啊，坑啊褶子啊全给你整平了。
如果你定制西服，记得不要着急取，最好是在店里放置一两天。因为做工不好的衣服会回缩。。。到时一看变知。
普通成衣西服会有三个标，领标，也叫领吊。里袋里会有商标，里绸的侧缝里会有水洗标。
还有就是，我们做的衣服的尺寸误差必须在两厘米以内，口袋的深度，也一样。几百件如一件。

至于西裤，一家上衣做的不错的店，裤子也不会差哪里去。
我师傅说过，一件好的西服是件艺术品，远看要横平竖直。肩挺，胸平，袖不吊，后背平服，胸高点一致，
男西服是直线，刚。女西服，是弧线，柔。
暂时就这样吧，有空再补。
国内不是达不到高级定制的标准，只是没有肯花时间用心去做一件衣服。

昨天刚刚去了香港，给大家汇报一下香港定制的情况
1、W.W CHAN的西装最低13000起，我最终选了这个价位的一个深蓝色，英国产纯羊毛，120支，多做一条同一布料的西裤有8折，一共是16800港币。每隔两周要去fitting，一共fitting两次，最后一次取衣服，前后要6周。第一次量身速度很快，选完布料大约20分钟不到，我就是把时间预留多了订了很晚回来的车票以至于不得不去看一场电影。
另外，W.W CHAN已搬迁到中环皇后大道中30号娱乐行B座8楼，现在百度地图、大众点评和很多网站的信息还是尖沙咀，具体可以见官网（ABOUT US），去之前最好先预约一个大概时间。
2. 在半岛酒店的诗阁定了3件衬衣，网友说的那种3件2000块的布料几乎没有，由于三件起做，我分别选了1395（100支）、2095（100支）、2595（120支）三个价位的，另有一个2155的也是100支我没选，想几种料子都对比一下，以后再做就好决定了。说实话我是菜鸟，也不懂100支和120支差别有多大，只看到很多达人说推荐120支的。先试试吧。
诗阁也有西装，也是最便宜13000起。具体过程跟W.W CHAN差不多。

不好意思太忙了一直没来得及更新。
这是第一次fitting的图片



这是两周后第二次fitting


这是最终的成品（12月参加公司年会）


总体来说感觉不错，所以在第二次去fitting的时候我又下订了另外一套（也是同样价位，非条纹），这样去取第一套衣服的时候可以顺便做第二套的fitting（如果是第二次做，第二套可以只fitting一次，而无需fitting两次），节约一次去香港的时间。

再说一下日常穿着的保养，我现在几乎一周5天都穿，我的原则是隔一天穿一套（周一、三、五的裤子、外套都一样），每半个月把裤子（穿5次左右）拿去干洗店干洗，至于外套，目前两个月了还没干洗过，W.W. CHAN的员工说半年一年都没问题，自己把握频率，但不建议经常干洗。

出差的话，我目前出短差比较多，如果只住一晚，我就只带衬衣，西裤就干脆不换了，如果超过两晚，则带同一套的另一条西裤备换。

总体来说W.W. CHAN这次定制西装感觉不错，16年如果出差去香港可能回去定制一件马甲冬天穿。以后会考虑再去订一套条纹的，或是品质再高一点的（等多赚点钱再说）。再说说诗阁的衬衣，也是要fitting一次，fitting的时候到没什么问题，拿了衣服之后再去W.W. CHAN试穿西装的时候，发现衬衣袖子长了，于是又去改了一次，后面取西装的时候再改的，现在每天都穿（我后面又在诗阁订了3件衬衣，价位跟上面的差不多），感觉非常舒适、合身，真的如诗阁的老板所言，这衬衣一穿在身上就知道是你自己定制的。

综上，大概就是这些信息了，希望对大家有用。对于价钱问题，抱歉我并没有了解太多，以上大概是入门级的价位了吧。