摩凡陀最经典的博物馆系列手表，连刻度都没有，为什么经久不衰？

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前阵子出门见了一个好友，手上戴的是一块摩凡陀——对，就是没刻度的那块表。

好友左看右看，忍不住问：“这还是个石英表吧，你居然会戴这样的手表？”

事实上，摩凡陀不是我唯一的石英表，一直以来对手表设计充满敬意的我，还是很愿意为美好饰物买单的。当然，女生不在意机芯很常见，但多少也听到一些男读者面露难色：“表是好看，但如果是机械表就更完美了。”

最近，这个“完美”的诉求倒是可以实现了——MOVADO摩凡陀最经典的博物馆系列，终于出现了第一款机械表。

这块表被昵称为“摩戒”，寓意可控制人心，有着神奇的力量

一块连刻度都没有的表，却远近闻名，到底有何魔力？我们不如先略作回顾。

作为一个有140年历史、诞生在拉夏德芬（La Chaux-de-Fonds）的品牌，摩凡陀是纯正的瑞士血统，在腕表设计上拿过100多项专利和200多项国际奖项。

其中最有名的就是早在1947年诞生的博物馆系列。

它就是历史上的第一块博物馆腕表

当年，美国包豪斯艺术学家内森·乔治·霍威特(Nathan George Horwitt)把简化时间的概念引入到腕表设计中，摩凡陀的变革随之开始。

他所设计的博物馆表盘，12时位置的金色圆点代表正午的太阳，除了两根针毫无刻度。

“我们不知道时间是按数字顺序排列的，只知道时间是地球沿着其轨道围绕太阳运转的位置。”这是内森·乔治·霍威特本人对他设计的最好注解。他就是应用了这个理论，把表盘的刻度都去掉了。

内森·乔治·霍威特戴着他自己设计的表

纽约现代艺术博物馆设计部主任爱德华.史泰钦当年宣称这个设计是唯一真正原创，美丽的作品。连爱因斯坦都称赞了这个创意。

不过当年在制表界，反响却比较冷淡。许多手表制造商认为这种设计太过激进，因而拒绝冒险。但摩凡陀依然坚持把这个单点设计的表盘归入了自己的产品线中。

其实这个单一圆点的黑色表盘，被认为是包豪斯风格中（简约、雅致和实用）最经典的作品之一。1960年，霍威特的这一表盘设计被纽约现代艺术博物馆 (MoMA) 收入，选为永久珍藏。

“博物馆表盘”这个名字也是因此而来。至今，摩凡陀的腕表已被全球超过20家知名博物馆所收藏。

这些年来，经典的“博物馆盘面”也被运用到很多新的设计中。

比如，2017年推出的摩登47腕表，非常艳丽的红色。

这个黄色圈和指针的设计也非常时髦。

这就是艺术家设计系列的作品。

这两块都属于BOLD波特系列，还出现了计时码表的设计。

这是SE撼动系列，即便在设计中加上刻度，12点的圆点依然保留了，一眼可见地想到摩凡陀。

这些都是摩凡陀近年来变化出的新设计。

而在今年，摩凡陀的一大举动是，让经典的博物馆系列，终于有了机械表——可以在表背看到机芯了。

第一块，就是我之前提到的“摩戒”（在80后们心中，《指环王》的地位如同于《哈利波特》之于90后吧），其寓意就在于“吸引众人的眼光”，让大家都无法挪开眼睛。

这块表是玫瑰金色表圈，采用的是Sellita SW200 自动机芯，有38小时动力储存

品牌名称“MOVADO”设置在盘面6点位置的下沿，融汇于SWISS MADE标志之中，而上面就写着“Automatic”，机械表的属性已标记。

而且，和经典博物馆表盘的棍式指针不同的是，新款博物馆系列采用银色太妃针设计。另外还有一个日期窗，开得非常小，既实用又不破坏盘面整体协调。

表圈采用罗马竞技场式外拱型设计，衔接蓝宝石玻璃表镜

摩凡陀全球代言人李荣浩也佩戴了“魔戒”。

另一块“银魂”，是精钢表圈，“银魂”所诠释的是宇宙的浩渺，以及对于所有未知事物的敬畏。

我们来看看一些细节处理，其表冠采用瑞士制表经典的螺纹式设计，方便进行日历调教，顶端篆刻有M型标志。

摩凡陀品牌挚友檀健次佩戴的就是银魂。

这两块表直径都是40毫米，搭配可拆卸表带，非常便捷。“摩戒”售价为7000元，“银魂”为6200元。

这几年有一个有趣现象——技术流的制表品牌们纷纷想玩颜值，而一向强于设计的则希望加强技术。

总之，谁都不希望自己有短板，在被消费者选择时落下口实。有朋友戏说“看来钟表业内卷也这么厉害”，以前都是各有所长，如今是希望“内外兼修”是标配吧。

但对摩凡陀来说，回归机械表只是重塑形象的第一步——经典之作在历经几十年后依然活跃在市场，就说明它是被认可的，不被时间淘汰。

很多人会轻视设计的力量，但我一直认为，没有混乱无章无缘无故的美，几何元素之间的和谐往往是艺术家设计灵感的来源，这种功力定来自常年累积。

博物馆系列也被我定义为“风格型”腕表，是无替代品（无竞品）而可以列入必选清单的——是不是机械机芯的出现，让曾经犹豫的顿时下定了决心？

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