 宝玑Tradition系列是一个传奇的系列，在2005年的时候，宝玑推出了Tradition系列的第一款腕表，也就是大家熟悉的7027腕表，这是向宝玑的一款定制怀表致敬，所以在设计上也借鉴了定制怀表的风格，轮系结构全部置于表盘之上，在这之后宝玑又陆续推出了Tradition系列的其他表款，今天给大家带来的就是宝玑宝玑Tradition系列7057腕表的简评，腕表的官方型号为：7057BR/G9/9W6。
Tradition系列的腕表，都有一个共通性，那就是轮系结构全部置于表盘之上，ARE—CHUTE避震器、发条盒和面盘精简设计、鎏金的美感，这样的设计无疑是成功的，要不然宝玑也不会在之后的几年，陆续推出了众多Tradition系列表款，来延续Tradition系列的传承。
Tradition系列从7027一直到7067止，可能后续还会有更多的表款发布，今天说的这款7057，可以说是和最初款7027差别最小的款式了，最明显的区别仅是表壳直径增大了3毫米。由原先的37毫米增大到了40毫米，这也是为了符合大表径流行的趋势而做的改变。这也是继2007年推出著名的7047芝麻链陀飞轮腕表后，时隔四年推出的又一款腕表，虽然没有7047芝麻链陀飞轮推出时那么轰动，但却表明着这个系列将会继续延续下去。也解决了想要入手7027又嫌弃表径太小这部分朋友的困扰。
Tradition系列腕表，不仅保留了定制怀表的基本特色，还拥有宝玑品牌的经典特点，比如著名的钱币纹装饰，以及直表耳的设计，宝玑指针的设计，这些都有着浓郁的宝玑气息，流淌着宝玑的高贵血统，这也是很多朋友喜欢宝玑的原因，注重传承。 这款7057腕表在参数上并没有怎么的变化，功能上除了时分显示以为还有的就是双面动能储备显示的设计，18K玫瑰金表壳打造，搭配黑色鳄鱼皮表带，40毫米的直径设计，18K针扣带扣，蓝宝石水晶玻璃表镜及表底。在格局上和7027腕表并没有什么变化，我能注意到的就是腕表正面的动力储备显示指针的变化，7027的动力储备显示指针的固定端是固定在时分盘的下方，而7057腕表的动力储备显示指针的固定端移到了时分盘的上方，这是通过观察就能发现的一个变化。
正面的动力储备显示设于腕表盘面的十一点钟位置，指针式显示更加清晰明了，该款腕表搭载的为一款手动上链机芯，上满链后可提供50个小时的动力储备。12点钟位置经典的宝玑时分针设计，罗马数字时标，全部采用银白色设计，搭配黑色的表盘，读时清晰明了。还有一个和7027相比不怎么明显的改动，就是腕表的表圈与机芯的倾斜角度变的更加平缓，看上去更富有张力，7057可以说是一种基于经典之上的延续与改进，让随着7027 手表重现天日的经典设计，更加完美，也更加深入人心。 很多人喜欢Tradition系列腕表的一定原因就是在腕表的正面，就可以看见腕表的齿轮运转，不知道是什么原因，这些机械的运动，对男孩到男人都有着神奇的魔力，不能自拨。该款腕表裸露的发条盒下方，二轮、三轮以及四轮整齐地排列着。只要腕表上链后，我们就可以从腕表的正面，看见齿轮的精密运转。
正面的另外一个亮点就是其硕大的摆轮系统，上链后，从正面观察到的第一个就是飞速转动的摆轮，另外我们还可以看见摆轮上的避震器即不是KIF避震器也不是因加百录避震器，而是一种像降落伞一样的比避震器，这也是腕表的一大特色，采用的为一种硬避震，也叫它为降落伞避震器，也就是著名的“老式”采用手工切削钢质的pare-chute避震器。 这是腕表背面的一角，腕表的背面通用拥有一个动力储备显示装置，不过背面的并不是一个简单的指针式显示，更多的像是一个标尺来显示动力储备，肉眼可看见的是一段采用宝石轴承固定，不知道这样的标尺设计是为了美观还是有其他的技术考究。 腕表背面的一角，看图中的两个圆孔，在腕表运转的时候，我们可以通过背面的两个圆孔，观察到腕表擒纵叉与擒纵轮的运转，特别是进瓦和出瓦的作用，一目了然。对一些品牌的设计，不可谓不佩服，其实看腕表的背面，以前的感觉就是美，各个板块都是功能性的装饰，但通过实表仔细观察，才发现有些就是为了美观而特意所为。
7057 所使用的机芯经过哑光NAC 处理工艺，这种类型的表面处理可以通过电镀形成一种炭灰色的铂族贵金属合金沉淀，使这款手表颇具观赏性。腕表搭载的为cal.507DR手动上链机芯，拥有微调螺钉装置，采用宝玑游丝，每小时振动21600次，24个宝石轴承，上满链可提供50个小时的动力储备。 灵感源于阿伯拉罕-路易•宝玑(Abraham-Louis Breguet)为那不勒斯皇后卡洛琳娜缪拉(Caroline Murat)所创造的第一枚腕表，这款继承了那不勒斯皇后系列腕表的优雅曲线。尽管这种形状的表壳本已成为历史，宝玑的制表师依然坚持在保留其精华部分的同时以现代方法来重新诠释这一经典系列。  鹅蛋形的表壳以18K玫瑰金打造而成，表壳外缘饰有宝玑标志性的钱币纹，为确保佩戴舒适，表壳设计为贴合手腕的弧形。 表盘为18K金材质，经镀银处理，呈现出无烟煤色，表盘上带有以手工镌刻纹饰。表盘突出强调了仅有的12点和6点的两枚金质的弧形罗马数字时标，呈现出深度的奇幻视觉效果。表冠上镶嵌的一枚钻石为这款腕表增添了一抹淡淡的光彩，同时球形的表耳上也镶嵌 着16颗明亮式切割钻石(约 0.15 克拉)。这款腕表搭配一条黑色皮质表带，与之搭配的表扣上也镶嵌有29颗明亮式切割钻石。  这款腕表搭载一枚镌刻着独立编号与BREGUET字样的CAL. 591C自动上链机械机芯，可提供约38小时的动力储备。同时，这款那不勒斯皇后系列“公主”8968腕表还另有一款纯镀银表盘的款式。 许多刚刚学习腕表知识的朋友，在最初接触到宝玑传世系列的腕表时，都曾问过我：“这个系列的表怎么才二十多万?”这句话乍一看似乎不符合一个消费者的逻辑，但是这也恰恰是许多表友在对腕表知识还不够了解的时候都可能会问的一个问题。或者有些表友会这样问：“这款腕表有陀飞轮吗?”如果你对前一个问题觉得难以理解，那么当你看到这个问题时一定能明白为什么会有人觉得它“便宜”了。  宝玑传世系列7047腕表 我们都知道，对于腕表而言，除却其所内涵的品牌价值，通常其工艺越复杂、复杂功能越多，其价格也就越是昂贵。而由宝玑大师发明的用以校正地心引力对钟表机件造成的误差的陀飞轮装置(Tourbillon)，无疑是在腕表所有的复杂功能和工艺中最具代表性的一种，尽管时至今日，陀飞轮已经不再是使以传统方式改善机芯律动的规律性成为可能的唯一方式，但它仍然代表着机械表制造工艺中的最高水平，世界上没有任何一个钟表爱好者能够抵挡宝玑大师这项杰出发明的魅力。就宝玑品牌而言，搭载有陀飞轮装置的腕表，其价值通常不会低于百万。  宝玑传世系列7057腕表 对于宝玑传世系列而言，即便没有搭载陀飞轮，其抢眼的设计本已具有极强欣赏价值——跃然眼前的齿轮在匀称的桥架支撑下运转有致，如脉搏般跳动的摆轮静静地演奏出时间的乐章……不过自2005年宝玑推出传世系列的开山之作——7027腕表以来，该系列的家族成员不断壮大，如今也早已经推出了极具收藏价值的搭载着陀飞轮和芝麻链的7047腕表。除了7047，十年间，宝玑还陆续推出了添加了自动上链摆陀的7037腕表、7057腕表和添加了GMT功能的7067等……在我看来，这一系列腕表之中最能彰显宝玑品牌精神的，恰恰是与其他型号相比，看起来似乎毫无特色的7057腕表。  宝玑传世系列7027腕表 宝玑于2011年推出的宝玑传世系列7057腕表乍看之下，似乎与7027的差别不大，仔细比较才能发现，原来这款腕表仅在7027的基础上，将内表盘放大了一圈，表盘上的动力储备显示也进行了细微的调整使其更加清晰易读。对于宝玑这样一个顶级腕表品牌来说，客户对其品牌工艺价值的认可本就远远超过了对其实用价值需求，这样的细枝末节似乎并不值得去关注，更不用说特别进行调整并单独推出一款全新的腕表了。 况且，在我看来，宝玑决定推出7057这样的一款腕表应该是需要极大的勇气的。首先，在并为添加工艺元素和复杂功能的情况下推出一款全新的表款本就可能面临着“偷工减料”的非议;再者，7057的问世也必然会令媒体和钟表爱好者们将其与7027进行比较，这样一来，无论大众是更认可全新推出的7057腕表，还是依然钟爱忠于经典的7027腕表，对宝玑而言，似乎都显得有些费力不讨好。但是，我想如果宝玑大师在世的话，一定也会对这样的革新精神表示赞许。 传统与创新同在是宝玑大师传承至今的制表精神，如果小小的设计改动能够大大地提升表款的易用性，那我想宝玑大师一定是义不容辞的。要知道，宝玑大师一生的发明创造皆致力于提高钟表的精确性、耐用性和易用性，其所流传下来的的珍贵的历史表款，也无一不体现出宝玑先生对的设计装饰的实用功能的注重。  宝玑传世系列腕表虽然有着令人心醉神迷的视觉效果，但采用的设计工艺，极少是纯粹出于装饰目的的，几乎每一项设计工艺，都有其存在的实用价值。如宝玑表款的表盘上常常采用的机镂刻花工艺，不仅能够划定表盘上不同的功能区域，还能够通过折射出的光影，将指针衬托的更加清晰;倒角打磨不仅能够提升机芯的性能与美感，更能够防止这些最容易发生锈蚀的地方被空气氧化……这些工艺如今都已经成为了宝玑深入骨髓的品牌标志。  相比宝玑的其他产品系列，宝玑传世系列腕表更大胆复兴了另一项同样渗透着宝玑大师实用精神的表面装饰工艺，这也是如今宝玑传世系列腕表标志性的工艺之一——喷砂工艺(grenaillage)。喷砂工艺不仅腕表呈现出质感细腻、低调纯净的表面装饰效果，更能够大大提高夹板的抗氧化性能，宝玑大师的许多作品都采用了这种表面处理工艺。 在宝玑大师的那个年代，要实现喷砂处理工艺不仅工序复杂，还需要依赖水银。首先，需要将待处理的表面以铝粉涂刷，使其与铜质表面发生反应，由光滑平面变成精细磨砂哑光质感;然后，将水银与纯金混合，使纯金变为研磨液，从而可将其镀化于零件表面;最后再将镀金的零件进行加热，使水银蒸发，这样零件表面上便只留下了镀金层。尽管当时这样的表面处理工艺所呈现的效果已经十分出色，但由于其过度依赖水银而不逐渐被其他后起的润饰工艺所取代了。 |
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