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品牌故事
宝玑1747年，宝玑在瑞士的纳沙泰出生，他大部分时间居于巴黎，一生中创造无数伟大的发明，他活跃于制表业中每一个范畴，连串的突破令他的事业不断攀上高峰，如改良自动表、发明自鸣钟用的鸣钟弹簧；以及避震装置等等；而其新古典主义的简洁设计更予人惊喜。 1823年，宝玑逝世，他的后人也不乏杰作。近代，宝玑的第五代孙在五十年代制成具有飞返计时功能的手表。科学家 爱因斯坦和作家柴可夫斯基曾是宝玑的忠实用户。许多人称宝玑为"表王"，说宝玑是"现代制表之父"，是恰如其分的。 世界历史名人如法王路易十六，法国王后玛丽.安东尼沙皇亚历山大一世，英国维多利亚女王，英国首相邱吉尔，普鲁士威廉一世，直致美国国务卿杜勒斯等，虽然彼此并不处于同一时期，但是都有一个共同的联系，那就是都为宝玑表的钟爱者。 辉煌历史 阿伯拉罕·路易士·宝玑（1747-1823），生于瑞士Neuchatel，自幼就显示了对复杂机械的非凡天赋。15岁到凡尔赛学习钟表制造，在5年学徒期间，他入读马塞林学院的晚间数学班，为研制精密的仪器打下了良好的基础。他的才华及蓬勃的发明能力，使他崭露锋芒，并获得当时的文艺倡导者法国国王路易十五的赏识。 1775年，宝玑在巴黎开设巴黎创立了Quaide Phorloge（宝玑表的前身）。由于他对机械具备渊博的知识，对钟表的特点及技术独具过人天份，使他吸引了当时最优秀工匠的兴趣，投身其门下，并在他谆谆善诱的训练成才，他丰富的想象力得以活现成为一件件动人的优秀作品。
宝玑宝玑设计及制造的钟表，产品多元化，无论腕表、航海天文钟及钟，设计匠心独具，令他在表坛上被誉为最杰出的人物。 宝玑在钟表业各方面取得优越成绩，一开始已一鸣惊人，屡创新猷，例如于一七八○年推出的自动手表（Perpetuelle），及后又发明大大减少自鸣表阔度的鸣钟弹簧；以及世上第一个手表防震装置（Pare-Chute），令手表不再那么容易受损，性能更加可靠；定速擒纵结构；宝玑摆轮游丝；三问表的盘旋式打簧系统；自鸣钟；以及在1801年取得专利权的陀飞轮标准时计…… 宝玑的钟表深受法国国王路易十六及皇后玛丽·安东尼赞赏，配有创新机件和不断改良的杠杆式或圆筒擒纵装置，其新古典风格十分符合经济效益。宝玑设计的时针在近末端处有镂空圆点（称为Pomme时针，后来干脆称为宝玑时针），在珐琅表面上更有优雅的数字。至于黄金表壳，以至后来的白银字盘皆用人手以刻花机精心雕琢而成，是自手表面世以来最纤薄细致的表壳。 在一七九五年，推出大批新发明、新创作，包括宝玑摆轮游丝末圈；定力司行轮；售予拿破仑的世上第一 个行李钟；Souion手表；能为凹处手表调校时间的 Sympathique钟；能够靠触觉知道时间的Tact手表；以及在一八○一年取得专利权的陀飞轮标准时计。
宝玑在航海天文钟方面，宝玑作出了重大的页献。1815年赢得「Horloger de la Marine」海军的钟表制造家的美誉。在他的努力推动下，促使钟表制造无论在艺术或技术上均获得了新的动力与新的广度。宝玑在77岁高龄辞世，他的成就不但在他在世时获得广泛推崇；今天，他仍被公认为有史以来最伟大的天才和钟表制造家。 宝玑一生重要的发明包括飞轮擒纵结构（Tourbillon），摆轮双层游丝（The balance-spring overcoil），自鸣钟（The Sympathi-que clock），定速擒纵结构（The Constant force escapement），以及三问表的盘旋式打簧系统（The spring for minute yepeater）等卓越设计，均为今日钟表界带来深远的贡献。 今日的宝玑由Montres Breguet，Nouvelle Lemania及Valdar三家公司策略联盟后，由于资金的挹注，研发和行销能力大为提升，加以市场导向的产品策略，宝玑事实上已走出沉寂，开始展现蓬勃的活力。
品牌实力 从18世纪开始，宝玑品牌一直致力于为皇室成员以及各个领域的杰出人物提供作品和服务。在业界宝玑有"表王的称号"，同时也有"现代制表之父"的美誉。在这个世界上任何一个品牌的机械腕表，无论是手动上弦还是自动上弦，至少有两项技术、发明、专利、装置来自于宝玑。如果把属于宝玑的部分拿走，没有一块腕表能够正常运行。每一块机械腕表上都有宝玑的影子，因此宝玑是最纯粹的高级制表师品牌。 手表排名 宝玑在世界名表中排行第5位，号称“表王”。只是有一点点的遗憾，就是外形款式有点儿保守，大多为圆形表盘，缺乏变化。但是，无论如何都是世界级的名表!
大教堂音簧5178G。给表迷问题：与5078G的区别呢？ 我曾经不止一次提过，若非是执着于第一时间入手新品后那种心理上的快感，复杂功能腕表，尤其是三问腕表，相比国内专柜或者海外购买，更适合的是去拍卖市场上找寻。原因有二，一为拍卖市场上确实会出现些当下在一级市场中基本不可能出现的款式，例如百达翡丽Ref.5029，但这种一出现基本就是天价；而对于热爱三问表的资深表迷而言，更重要的在于第二点，能以较低的价格“抄底”。 --叶先生 2018年8月23日
三问价格的滑铁卢 捡漏，是一个在古玩圈被神话的词语，指的是能在别人未发现物件的珍贵之处时以较低的价格将其收入囊中。但，如今在三问表拍卖市场中的“捡漏”，更多的，指的是相对表款高公价的较低拍卖成交价。或者换种更通俗点的说法，大部分三问腕表，专柜的公价可能是个天文数字，然而一旦上了拍卖市场，其最终的成交价有很大可能会低到一个你不敢想象的地步。在过去几年佳士得、安帝古伦、富艺斯、苏富比的钟表专场拍卖中，上述情况屡见不鲜。
万国葡萄牙三问腕表，2005年制，在佳士得2016香港拍卖含佣价212,500港币（近19万人民币，按今天汇率计算） 翻阅近几年的拍卖目录，可发现件非常有趣的事情，那就是许多在面世之初被品牌方或媒体“寄以厚望”的三问腕表，最终在拍卖市场的成交价方面都遭遇到了“滑铁卢”。举个例子，万国在2005年左右推出的葡萄牙三问腕表，面市之初因差不多六十余万元的公价而被称为彼时最具性价比的三问腕表。这款表的报时音质，或许每个人都有不同的看法，但其“性价比”三个字却贯彻得非常彻底。只不过，是在拍卖市场上贯彻的。在佳士得2016香港拍卖中，表款最终成交价仅为212,500港币（文中之后出现的拍卖价均为含佣价）。一样的型号，只需等待十年左右的时间，就可省下四十余万元。这，就是拍卖市场的诱人之处。
宝玑5447铂金版（左）与芝柏1966三问表（右），前者在2014年安帝古伦拍卖怕得111,750瑞郎（77万RMB），后者在佳士得2017拍卖会上仅拍得500,000港币 （44万RMB） 更令人惊叹的是，万国在拍卖市场上的表现于钟表行业并不是个例。宝玑5447铂金版，三问与万年历的组合，2007年左右面市时的公价应该是322万人民币。但在2014年的安帝古伦日内瓦拍卖中，这款表最终的成交价仅为111,750瑞郎，即使按照如今的汇率来算也不过近77万元人民币。 芝柏在2013年推出的1966三问腕表，玫瑰金表壳珐琅盘面，彼时的公价为两百万港币左右，仅仅三年之后，在佳士得2016拍卖会上，这款表的成交价竟只有60万港币，更夸张的是，又一年之后的安帝古伦2017香港拍卖会上表款的成交价再次缩水，仅为50万港币。不妨来算算这笔账，芝柏1966三问腕表，只需要等四年的时间，就能拿到一个相当于打两折多。试问，对喜爱三问的表迷来说，还有比这更诱人的吗？
积家大师系列三问腕表，白金表壳，2018年佳士得仅拍得52.5 万港币（47万RMB） 其实在拍卖市场中，还有许多更具性价比的三问表。尤其是当不再执着于现代款式时，会发现江诗丹顿、宝珀、积家这些如今三问款式动辄几百万人民币起步的钟表品牌，也是有可能以小一百万人民币的价格入手的。 三问表在拍卖的行情一定是逐年下降？
从左到右： 百达翡丽Ref. 3939，1995年制，2000年安帝古伦拍得1,395,000港币 百达翡丽Ref.3939，2000年制，2005年于安帝古伦拍得3,208,000港币 百达翡丽Ref.3939，2007年制，2014年于佳士得拍得3,040,000港币 百达翡丽Ref.3939，1993年制，2017年于佳士得拍得225,000瑞郎 从结果来看，答案显然是否定的，要不然也不会有如百达翡丽Ref.3939般拍卖行情的一路上涨。要知道，这枚当下被公认为最经典的三问作品之一，在2000年的拍卖市场中不过百万港元的成交价。但到了2003/2004年之后，表款开始全面飙价，一方面是公价的不断上扬，另一方面是其在拍卖市场的表现好得有点让人不敢相信。“常规款”成交价基本稳定在300百多万人民币，偶尔出现的香槟色盘面特殊款甚至可以拍到500多万港币。
安帝古伦在2013年的香港拍卖会上，Ref. 3939斩获555万港币 即使是2013年Ref.5539发布之后，Ref.3939的成交价也没有出现显著的动荡。当然，在2003年至2018年长达15年的时间里，不乏有部分Ref. 3939会出现流拍的现象，但这是非常偶然的事件。至于成交价方面，就现有数据来看，2005年之后，最低的拍卖成交价也不过是约180万港币，略低于Ref. 3939在二级市场中约170万—200万人民币的报价。也就是说，钟情于Ref.3939的表迷，可以时刻盯着拍卖行（当然必须自己亲临现场看表听表），低开的Ref.3939就立刻叫价入手，然后坐等表款在拍卖市场的行情一路上涨即可。这份待遇，是其他钟表品牌三问所没有的。 当然，额外提一句的是。在拍卖市场，影响最终成交价的因素有很多。就以Ref. 3939为例，拍卖场次、拍卖年份等场外因素不谈，仅以产品本身而论，不同表壳材质、不同盘面颜色、乃至不同生产批次都有可能会造成最终成交价的区别。更不用说一些特殊款了，例如安帝古伦在2013年的香港拍卖会上拍的一款Ref. 3939，成交价竟然达到了555万港币的天价。究其原因，仅就产品本身而言，在于香槟色盘面及红十二设计在整个Ref. 3939系列中是非常少见的，符合拍卖行“越稀缺越贵”的规律。 捡漏的机会有，但非常少，需耐心等待
Ref.5078,2016年安帝古伦纽约拍卖，成交价 245,000美元 或许有人会认为Ref.3939的“保值增值”源于其已停产的特性，那么Ref.5078也很有故事。如今官方标价约在人民币230万元这一档的Ref.5078，在之前佳士得2007年日内瓦拍卖、佳士得2011年香港拍卖、佳士得2014年香港拍卖等拍卖会上，最终都是以近300万港币落锤，略高于公价。 然而，百达翡丽三问腕表在拍卖市场也不是没有可“捡漏”的时机，还是以Ref.5078P 为例，2016年安帝古伦纽约拍卖的最终成交价仅为245,000美元（约人民币165万）。 强者恒强，供需决定其市场价格
百达翡丽Ref.5539，安帝古伦2016拍卖上以351,750美元成交（241万人民币） 但很有趣的是，作为Ref.3939更新版的Ref.5539，公价虽然也是在一路走高，如今达到了人民币350万元这一档，但其近几年在拍卖市场的表现只能算一般，2016年安帝古伦纽约拍卖的黑色珐琅面白金Ref.5539，只有351,750美元 。此处，有一点须要指出，Ref.5539的一般只是针对百达翡丽的三问腕表而言，在其他品牌中，如此表现绝对称得上优秀。因此，百达翡丽三问腕表在拍卖市场的“折价”不是没有，只是几率以及程度相比其他品牌要来的小得多。 百达翡丽三问腕表近几年在拍卖市场的强势表现与其他钟表品牌的“低迷”形成了鲜明的对比，这份对比最终也反应在了拍卖目录上。2000年左右时拍卖目录中三问腕表类别的争相斗艳如今已不复存在，取而代之的，是近几年百达翡丽三问腕表在拍卖目录中三问腕表类别的“一枝独秀”，翻开目录，三问腕表中至少有一半是百达翡丽的，盛况可见一斑。背后的原因其实很好理解，拍卖行本质上也是门生意，自然是什么好卖什么能卖得好价就卖什么。 至此，一个全新的问题诞生了，同样是三问腕表，同样是在拍卖市场，但为什么会有反差如此大的表现？一边是万国、宝玑等品牌的不断“折价”，另一边则是百达翡丽的始终保值。在我看来，最根本的原因还是在于那句老生常谈的“强者恒强”。而百达翡丽三问腕表的高质素与稀缺性，在上一篇文章中我们已经反复提及了。 穿着老头衫夹脚拖鞋的很有可能是身价不菲的互联网巨头，脚踩看似一尘不染的 Berluti 皮鞋的也有可能只是在某宝上买的199包邮相似款。所以看男人到底要怎么看！老师好像已经听到不少小聪明隔空翻着白眼说：“看表呀！想知道一个男人的身价和品味，看一眼他戴的表就知道了呀！”看表的确要比看穿着看打扮来得判断准确率高很多，因为理论上来说，男人买表就像女人买包包买首饰，总是想在自己的经济能力范围之内最大化地透过这个细节来告诉周围自己的价值。
但你确定真的会看表识男吗？别告诉我你会看的只是腕表大众品牌的 Logo 而已！老师举个简单的例子，别一看到欧米伽的标志就立马被套牢，要知道欧米茄的价格跨度从人民币10000-200000都有，就那么自信一只脚踏入了豪门？！
一入表界深似海，看表识男靠的是知识的积累。今天老师就用一套不太科学但也不是完全没有说服力的方式给大家分类了9种“看表识男”的方法，到底灵不灵，下次你试一试就知道咯。 电子表——男人未满戴液晶显示电子表的，仔细想一想，好像还是学生时代见得比较多，如果大于20岁之后仍然热衷于这一类腕表的，可能心里还住着一个不想长大的小男孩。
代表品牌：Casio G-Shock价格：￥1000左右说到电子显示表就一定会先想到卡西欧的G-Shock，这个集军用和运动功能于一体的电子表以其强大的性价比著称，虽然地位和欧洲腕表巨头不可同日而语，但日本技术做工也不得不令人服气，有传言说，如果有人戴着G-Shock摔下悬崖，人可能死了，但表是连表面都不会摔碎的。
代表人群：年轻朝气的学生族，喜欢街舞喜欢嘻哈的街头潮男。
还是正太时期的比宝就爱戴G-Shock隐藏属性：这些男孩往往年纪尚小，还没经历过什么人间冷暖，性格阳光开朗，崇尚活在当下，对理财没有概念，还并不想为未来打算太多。他们仍然坚信着：You only live once！Peace~经济实力：很有可能还在拿着父母的零花钱。 百达翡丽复杂机芯，陀飞轮三问万年历同时具备 即然提到陀飞轮，那问题就来了，当今世上手表品牌中，如雷贯耳的劳力士这货，从好多年前就霸占着手表销售额全球第一的宝座，纵然是神一般的海耶克，一手之力搞出一个斯沃琪集团，更有那神一般的厉峰公司，这俩货整合了一大堆品牌，十大顶级名表占了大半，但是群殴也不行，销售额仍然干不过劳力士！你说劳家要技术有技术，要资金有资金，要市场有市场，但是这上百年间，愣是没憋出一个劳家的陀飞轮介个大招，介是为吗？介是为吗？
陀飞轮结构图 说表大湿（V：noob318）本尊要回答这个问题，首先就要搞清楚“陀飞轮”这货究竟是神马？当然你随便百度下就知道很多答案，但是说表大湿觉得那些太TMD官方了，太技术了，担心你们看了记不住，或者是看了不湿裤裆，所以我还是要扒拉一些干货给大家！ 机械表机芯最核心的东东是游丝摆轮调速系统，它直接决定走时精度。游丝是一圈金属丝，按照阿基米德螺旋线排列，你可以把它想像成灰常细的蚊香，当然，是点不着的！这样排列的游丝，它的重心不在其中心位置，当游丝被装载到摆轮上去后会随着摆轮的运动而收缩放大，游丝的重心就会到处移动，比静止时偏移更厉害。这样的偏移很细微，但是对于一天运转近50万次的游丝摆轮系统来讲是不能忍的。一丁点的偏移放大以后都会影响钟表的走时精度！
宝玑上绕游丝 当时很多制表师也都明白，但是大多人都忍了，因为不忍没法啊，但是有个据说是处女座的制表师，叫阿伯拉罕–路易•宝玑，他的强迫症太TM的厉害了，这点误差他受不了啊，于是他在1795年做出了宝玑上绕游丝，极大的缩小了重心偏移的问题，这种游丝在制表行业得到了灰常普及的应用。要么说啥叫强迫症晚期，这货还是不满足，又埋头钻了6年，1801年，这货就搞出一个牛逼烘烘的专利，他命名为“陀飞轮”，说起来也简单，就是把整个游丝擒纵调速系统安装在每分钟旋转一整圈的活动框架里，如此，所有误差有规律地重复出现，从而互相抵消。此外，摆轮轴在其宝石轴承中的接触点不断变化，可确保润滑效果更佳。
宝玑的早期陀飞轮结构 想法是简单，但是把它造出来可就费老鼻子劲了，他又搞了4年，才最终制造成功第一个实用的陀飞轮表，因为当时的机械加工设备太落后，一切都需要靠手工制作，效率极低，工艺又忒复杂，所以宝玑大师终其一生，也就制造了35个陀飞轮表，他老人家要是知道后人们用先进机床，分分钟就可以造一个，特别是在中国广州站西，真真的复刻版陀飞轮表满地摊都是，6000块都不要，只卖5800！他估计要气昏过去！ 铺垫这么多，重新回到正题，为嘛同样牛逼烘烘的劳力士，不去造陀飞轮呢？毕竟世界名表厂哪家都有一堆的轮子在转，浪琴这样的都可以出好几款来，它是为吗呢？其实这事儿可以分三个阶段来说，第一阶段是1905年到二十世纪50年代左右，第二个阶段是1953年到90年代左右，第三个阶段是90年代至今，接下来听说表大湿（V：noob318）本尊继续来扯！ 第一阶段：1905年到二十世纪50年代左右 能力不够，劳力士做不出陀飞轮 你表逗我，劳力士还能力不够？其实这事是真的，汉斯这个德国佬于1905年创办劳力士公司的前身，以后的日子里就凭借“精密的天文台机芯”“蚝式防水表壳”“自动上链恒动机芯”这三大法宝打开局面，但是这个时候劳力士并不擅长造机芯啊有冇有！它当时的机芯主要是让别家代工的，你让一个不怎么会造机芯的厂家去做陀飞轮，岂不是难为人家吗？
其实当时不仅是劳力士，很多顶级大牌同样不会做陀飞轮，它们一般来自于牛逼的独立制表师，一个个都是少林寺的扫地僧啊！然后再打上自家的LOGO去卖，所以劳家不会做，不会感觉羞羞的啦，大家都不会嘛！ 第二个阶段：1953年到90年代左右 产品定位明确，劳力士不用做陀飞轮 1953年，劳力士劳家出了件大事，有三个老是嫌命长的货，戴着劳家的手表，第一次登上了珠穆朗玛峰，由此，大大的出了名！之后，劳力士的探险家，潜航者，格林尼治型，宇宙计型迪通拿，海使型，探险家型，游艇名仕型等特殊专业用表相继被推出，并且赢得了市场的接受。这个时候它的产品定位逐渐明确，要做精准度高又能防水的钟表，并且还是很专业的腕表。这些腕表需要均为专业活动而设计，当中包括深海潜水、航空、攀山以及科学探索等。不得不服当时的劳家大总管，即然已经确定了自己的主业，并且卖的挺好，干吗要学宝玑那个强迫症患者，要啥陀飞轮？
劳力士的全系列图 第三个阶段：90年代至今 品牌地位确立，劳力士不屑于也不能做陀飞轮 上世纪七八十年代，是瑞士制表业最黑暗的年代，这当然不是月亮惹的祸，而是小日本！话说那脚盆国有家二货公司叫精工，它闲着没事，造出了个石英表，比起复杂的机械手表来说，石英手表走时真TMD的准啊，轻松就把瑞士最顶级的天文台认证表打的满地找牙，更让瑞士人痛恨的是，精工这二货，还把石英表卖的特便宜，于是瑞士制表行业就来了个大洗牌，好多企业就进入了卖身的节奏，海耶克那货就是这个时期迅速买买买，几乎一统制表行业，还好80年代历峰也来凑热闹，最终形成两大钟表集团。万幸的是，劳力士这货熬过来了，还顺利进行了不少升级换代，到机械手表重新占领奢侈品市场后，重新咸鱼翻身，成功晋级成为钟表业老大！
劳力士的精密计时机芯：4130型 这个时候，劳力士就发现陀飞轮技术对于劳家来说，没有任何意义了，经过200年的发展，弥补游丝重心偏移对于提高精准度来说，已经没啥意思了，想想吧，拿来润滑的动物油已经换成人工合成油，发条也从碳钢换成了钴基合金，灰常精妙的宝玑游丝也换成电脑计算改良的了，至于对精准度最有影响的游丝材质，也换了好多代了，最新的连金属都不用了，用非金属的硅！现代技术做个陀飞轮太容易了，不信去站西看看，啥样的轮子都有！但是它的缺点一直没变，难装配，易损坏，难保养，难维修，劳力士神马名望都有了，干吗还要伺候这娇气货，来拉高返修率呢？
游丝材质的一大突破：非金属的硅游丝！ 再说，劳力士其实也有强迫症，它通过不断的开发研究，运用大量的专利技术使生产的腕表精准度已经达到了一个非常高的标准。日前劳力士旗下钟表的每日误差出厂标准是要达到±2秒内，要知道任何大批量生产的陀飞轮在实际使用中都达不到。劳力士已经可以做到大批量量产腕表精准度超过陀飞轮，所以劳力士不屑于生产陀飞轮了。可以说，对于追求精准牢靠的劳力士来讲，陀飞轮，爷不稀罕你！ 通过上面的实验数据不难看出，普通游丝的重心在机芯运动时偏移非常厉害。而宝玑上绕游丝极大地改善了这种重心偏移。
到了1801年6月26日，即法兰西共和国历9年穑月7日，阿伯拉罕–路易•宝玑又获官方机构颁授一款崭新调准装置的专利权，有效期十年，命名为“陀飞轮”。宝玑设想将整个游丝擒纵调速系统安装于每分钟旋转一整圈的活动框架内。如此，所有误差有规律地重复出现，从而互相抵消。此外，摆轮轴在其宝石轴承中的接触点不断变化，可确保润滑效果更佳。 上面这一部分就是被大家讲烂的内容，分割一下。
按照宝玑本人的设想，陀飞轮这种设计是非常牛逼。但是由发明设计到实物的转变并不是一帆风顺的。宝玑在1801年取得了专利，但是他当时只有实验品。直达四年后，才将陀飞轮怀表正式推向市场。并且还不是量产版，而是定制的。从1805年到1823年阿伯拉罕–路易•宝玑去世，18年间宝玑仅售出35枚陀飞轮钟表。这样的销售成绩和搭载宝玑游丝的钟表一比，差别太大。 为什么会造成这样的情况？那是因为依靠当时的钟表加工技术制作陀飞轮难度太大。钟表机芯发条里面的动力本来就不多，现在还要带动一个活动框架。于是陀飞轮的活动框架必须做得非常非常非常的轻巧，整个陀飞轮框架的重量都不足1克，这样机芯的轮系才能带得动。如此轻巧的框架是难以在那个车床加工技术不完备的年代制作而成的，并且，即使做出了框架的外形，还要考虑到整个游丝擒纵系统的平衡。所以陀飞轮的加工制作一直是难题！据记载，陀飞轮发明后的200多年间，只有200名左右的制表师掌握了这门高深技术。 至于为什么劳力士没有陀飞轮？其实是可以分为三个阶段来探究原因，第一阶段是1905年到二十世纪50年代左右，第二个阶段是1953年到90年代左右，第三个阶段是90年代至今。 第一阶段：1905年到二十世纪50年代左右 能力不够，劳力士做不出陀飞轮
（Albert Pellaton-Favre或他的儿子James César Pellaton制作的陀飞轮怀表） 这个结论听上去有点不可思议。汉斯威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1905年创办劳力士公司的前身，以后的日子里面凭借三大法宝“精密的天文台机芯”“蚝式防水表壳”“自动上链恒动机芯”打开局面，但是这个时候劳力士的机芯生产能力并不强！劳力士当时的机芯是委托代工生产的。所以说，当时的劳力士做不出来。不仅劳力士做不出来，当时也鲜有品牌能独立生产陀飞轮怀表.手表。包括百达翡丽.江诗丹顿.芝柏.雅典这些大牌的陀飞轮怀表不少是找制表师订购加工，然后再打上自家的商标出售，其中最出名的制表师就是Albert Pellaton-Favre (1832-1914)或者他的儿子James César Pellaton (1873-1954)的作品。当然后来，1947年欧米茄做出了Cal.30L陀飞轮手表机芯以及1956年的百达翡丽开发了Cal.34T陀飞轮手表机芯，但是当时的他们都是小规模生产作为比赛使用，并没有能做到量产使用。 第二个阶段：1953年到90年代左右 产品定位明确，劳力士不用做陀飞轮
1953年，约翰・亨特爵士（Sir John Hunt）、埃德蒙・希拉里（Sir Edmund Hillary）和丹增・诺吉（Tenzing Norgay）各佩戴了劳力士蚝式恒动腕表，首次成功登上珠穆朗玛峰之巅。之后，劳力士的探险家.潜航者.格林尼治型.蚝式恒动MILGAUSS.DEEP SEA SPECIAL.宇宙计型迪通拿.海使型 .探险家型 II .游艇名仕型等特殊专业用表相继被推出，并且赢得了市场的接受。这个时候劳力士的产品定位逐渐明确，要做高精准度与防水性能的充份结合的钟表，并且还是不止于纯计时功能的专业腕表。这些腕表需要均为专业活动而设计，当中包括深海潜水、航空、攀山以及科学探索等。 第三个阶段：90年代至今 品牌地位确立，劳力士不屑于也不能做陀飞轮 上世纪70.80年代由日本Seiko精工引发的石英危机，让整个世界制表业大洗牌，瑞士机械制表工业收到重创。不少的品牌在那时破产.倒闭.兼并.出售.降级，幸运的是劳力士挺过这一场危机。并且，在危机时期，劳力士并没有降低自身的生产水准，还完成了从30系机芯到31系机芯的换代升级。于是乎，在危机过后，劳力士的品牌地位开始确立，这个品牌只生产世界上最精准最牢靠的腕表。 此后，陀飞轮技术对于劳力士来讲没有任何一丁点的意义。陀飞轮在1801年的时候可以算作是最牛逼的技术，那是因为当时钟表加工中的材料并不优异，为了提高钟表精准度，于是宝玑不得以使用机械结构来弥补重心偏移的问题。但是随着近200年的发展，当年使用牛蹄子提炼的动物润滑油已经变成人工合成油.碳钢发条已经升级为钴基合金.连宝玑自己发明的宝玑游丝在经过Eduard Phillips等人科学的数学计算后也改良了.游丝的变化更大，完成了从铁丝.Elinvar合金.Nivarox合金.蓝铌合金的巨变.甚至非金属硅材料也运用到了游丝制作。此时，虽然数控机床技术已经发展成熟，做个陀飞轮框架非常简单，分分钟的事情。但是，陀飞轮难以装配.易损坏.难以保养.难以维修的缺点200年了还是没有改变。所以劳力士不能生产娇气的陀飞轮来砸掉自己几十年辛辛苦苦积淀起来的品牌地位。 在这个人人都试图搭建自我风格的年代，风格却已经成为一件奢侈品。迅疾的、零碎的信息轰炸、声势浩大的时下风行。 我们误把风潮当作风格，为此付出了大量的金钱、时间，更失去了对自身的精准判断。然而时间如浪潮，最终会淘去一切短暂的、不合理的碎片，留下恒久的经典。这并不难解释，不然为何vintage风潮又席卷而来，重新占据我们的视线？
构建风格也是一个体系化的过程，从一件衣服、一支包、到一个妆容，你身上的每个细节，都会成为你个人风格的零件；其中最易被忽略也最难以被忽略的部分，正是彰显品味与个人魅力，以审美构筑时尚ID的的腕上时计——方寸之间所蕴含的工艺与品味，积淀数百年的技术与美学底蕴。
腕表是时间的忠实记录者，也是时间的抗衡者——衣服会旧，人会老去，而一支好表所构筑的风格品味，却是能够停滞时间的经典。 在塑造个人风格的过程中，选择一枚腕表要尤为慎重，不仅仅因为它是一笔大宗消费，更因为它是你生活质感的横截面，是真正精英化的标签，会毫不留情的阐明你的个人审美趣味与对时尚的见解。 “当你选择一只彰显自我的手表同时， Ta也在选择你” 02 宝玑美学的分分秒秒 如果你也想要选择一支适合的高级制表，那么它不仅仅要在外观上符合你的审美，更需要从两个方面对它进行考量：以卓越技术推进制表历史前进的同时，用绚丽外观承载来自人物、时代与历史的浪潮的手表本身。
最具匠人之心的制表大师 “如果把属于它的部分拿走，没有一块腕表能够正常运行。 在每一块机械腕表上，你都能找到它的影子。” 能像这样的「大放厥词」的品牌只有一个，那就是宝玑。
在宝玑长达243年的制表历史中，曾闪现过无数传奇主顾，以一表之身侧写一个充斥着文学与浪漫的时代。巴尔扎克、雨果、司汤达、亚历山大一世、温斯顿·丘吉尔、维多利亚女王……共同铸就这个星光熠熠的长卷。 当我们在平稳的陆地上，通过经纬度来确定自己的位置是一件轻而易举的事情，然而，一旦到了茫茫无际的汪洋之上，就完全不是这么一回事了。贯穿南北极的纬度通过白昼的长度、太阳或恒星的高度可以轻易确定，与经线交织的纬线的测量就不那么容易了。当时的船员们通过船上的摆钟来知晓家乡时间，再通过观察太阳位置得知所在地时间，通过计算从而得知自己所在的经度。可以说这两个时间的准确性决定了测算结果。然而当时的船只上所配备的只是普通的摆钟，航行过程中船只的颠簸和温度、湿度的变化都能使摆钟产生巨大的误差，这种误差直接导致了残酷的死亡——1707年10月22日，英国海军四艘战舰在离英格兰南端大约20英里的锡利群岛（Scilly Isles）附近测错了经度触礁沉没，2,000名船员葬身鱼腹。这个著名的惨痛事故在当时不是个例，但这个案例推动了航海计时计数的发展。 人类的航海史浩瀚难书，计时技术在航海史中起着至关重要的最用。如今，我们聊到航海史，下面这些名字，不应该被忘记。 01
▲ 约翰·哈里森（John Harrison） 英国钟表匠、发明家 发明精确航海钟，解决了航海钟发生误差的问题 1714年，英国政府悬赏2万英镑征求精确测定经度的方法，重金之下，一堆江湖术士跳出来揭榜，提出了类似魔法药剂种种玄幻的方法（也是令人十分绝望了），直到名不见经传的钟表匠约翰·哈里森的出现，这事才算真正有了眉目。哈里森制作出了一台巨大的座钟，用两根弹簧把两个金属钟摆的两头连在一起，从而使钟摆的摆动频率不受重力影响，这个名为“蚱蜢腿”的装置直击问题要害，经过短途航行验证，它所测量的经度数值比当时所有的方法都要准确。
▲哈里森制作的H1座钟 这个座钟被命名为H1，此后的十几年间，哈里森不断改良，又制作出了更精准的H2、H3及H4，到H4时，尺寸已经从庞然大物缩小到近似怀表了。哈里森的儿子带着H4远征牙买加，经过81天的海上还行，只慢了5秒钟，大致相当于3公里，远远小于经度委员会制定的误差标准。
▲H4的尺寸已然接近怀表了 然而，自古最难测算的总是人心，在重金面前，满腹经纶的科学家也难以把持，当时的皇家天文台台长马斯克林没少给哈里森穿小鞋，以各种方式拖延，当然哈里森也不是包子，愤而去英王乔治三世面前告了御状，终于在1773年拿到了全额奖金——然而此时他已经80岁了。 02
▲ 阿伯拉罕-路易·宝玑（Abraham-Louis Breguet） 制表师、发明家，钟表品牌宝玑创始人 奠定现代航海钟的基准 群雄逐鹿的年代，眼看着英国成立了经度委员会，法国也不能闲着啊，1795年，法国国民工会成立了经度委员会，1814年，路易十八在巴黎任命阿伯拉罕-路易·宝玑为法国经度委员会成员，这里所说的宝玑就是那位大名鼎鼎的制表巨匠。
▲1822年1月14日向法国海军出售的N°3196航海天文钟 1815年，宝玑被路易十八授予“法国皇家海军御用精密时计制造师”的荣誉称号。此后宝玑为法国皇家海军打造了一批优秀的精密航海钟，这些航海钟被装在红木或胡桃木制成的保护盒内，并搭载了万向悬吊式避震系统，确保航海钟无论在任何情况下均能保持水平稳定。 03
▲ 尤利西斯·雅典（Ulysse Nardin） 制表师，雅典表创始人 为民用及军用航海领域的精密仪器提供最高标准的参照 1846年，23岁的制表师尤利西斯·雅典在勒洛克创立了瑞士雅典表，致力于制造精准的航海天文台钟。雅典表的航海天文台钟拥有八天的动力储存显示和两个对称连接、能抵消因船身晃动对计时精准度产生影响的钟摆。当时，纳沙泰尔天文台发表一份关于天文台性能报告指出：雅典表在1846年至1975年期间共获得超过4,300多张机械航海时计证书，相当于总颁发数量的95%，产品质量毋庸置疑。因卓越的制表技艺以及创新的科技技术，雅典表被认定是制造航海天文台钟的专家，成为世界各地船长最坚实的依靠。19世纪70年代，全球超过50多国海军指定雅典表航海天文台钟作为海军舰队的标准配备。 04
▲ 朱丽亚斯·阿斯曼（Julius Assmann） 德国制表师 制造出精准可靠的观测表和船钟 1853年，年仅25岁的制表师朱丽亚斯·阿斯曼在德国制表重镇格拉苏蒂开设了制表工坊。朱丽亚斯·阿斯曼或许是全世界最棒的观测表制造师，他所制造的观测表精准、可靠，尤其是在极端天气下，因而是海军军官、飞行员以及探险先锋们不可或缺的工具。1910年，挪威探险家罗尔德·阿蒙森通过汉堡的德国海军学院买下了一枚由朱利亚斯·阿斯曼工作坊制造的观测怀表，次年，阿蒙森率领其探险队完成了人类历史上首次征服地理南极的壮举，在阿蒙森随身携带的多枚观测表中，就有这一枚。 陀飞轮的结构复杂，在怀表时代不算多见，现在科技越发达，陀飞轮数量已经大幅增加。 宝玑大师（Abraham Louis Breguet）在1795年发明的陀飞轮装置（Tourbillon），是目前我们所通称的传统三大制表工艺之一(另外两项是万年历与三问表)。而宝玑大师之所以推出陀飞轮装置，是因为静置于口袋中的怀表，经过长时间的运作后，游丝容易受到地心引力的影响，造成变形且影响运作的精准度。
因此，宝玑采用一项革新的作法，也就是将摆轮、游丝以及擒纵装置安置在一个旋转的框架之中，如此一来，就能避免游丝长时间朝向某一个方向运作，同时也能使怀表运作更为精准。
但是为什么陀飞轮会更为精准呢？其实也就是平均化的概念。当怀表放置于口袋之中，游丝在运作收缩的方向，刚好与与地面呈现水平状，最常遇到的运作状况，应该就是表冠朝上，然后才是表冠朝左与朝右。
新潮化的陀飞轮设计：相较于先前宝玑所使用的单一陀飞轮支架，3795表款改用了V字型的双支架设计，以及直纹拉丝处理，与先前的风格可说是截然不同。
所以当怀表长时间朝某一个方向运作时，每天的快慢数据也都会不同。但是每分钟旋转一圈的陀飞轮，则能将垂直状态的四个方位差平均化，透过制表师的细心调校，这四个方位差只会有一个数据，长时间下来，自然走得更为精准。但是这样的结论，前提是零件必须具有极小的公差，以及制表师拥有完美的组装技术，否则不一定会走得更准。
当怀表逐渐被腕表所取代之后，由于腕表的机芯尺寸远远小于怀表，因此陀飞轮开始远离了钟表世界，直到1980年代后，才又再次回归成为市场主流。但是配戴于手腕上的腕表，随时都在变换方位，陀飞轮装置真的有其必要性吗？
GF的镂空版30°双体陀飞轮（Double Tourbillon 30° Technique）在2011年天文台比赛中夺得双料冠军 当然，目前陀飞轮最主要的功能，就是视觉美感的营造。因为传统单一摆轮的运作，其实不太能呈现机械零件的律动美感，但是具有陀飞轮框架之后，常会令人目不转睛的欣赏。 因此，结合新世代的计算机CNC车床、更精密的宝石轴承、优质的润滑油以及更精密的调校，难道不能使陀飞轮更为精准吗？答案是可以的。
在2009年的首届国际天文台计时大赛（Concours international de Chronométrie）中，积家搭载978机芯的Master Tourbillon表款，以909分的最高分夺得冠军。根据厂方的研发人员透露，当初所有完成组装的978机芯，都是以高于现行瑞士天文台标准来进行调校，因此在经赛中获得冠军，其实也只是再次验证机芯本身所具备的优异本质。
随后在2011年的天文台计时大赛，Greubel-Forsey的Double Tourbillon 30° Technique腕表(搭载Cal.GF02s机芯)，则以915分刷新纪录(总分1000)。相较于其他组别(手动上链与自动上链款)，陀飞轮组的冠军成绩，其实都优于其他的组别。 如果表盘是皮肤的话，那表针就是五官了。看到一款腕表就像看一个人，虽说有“一白遮百丑”，但恰到好处的五官更能让人惊艳。作为一个表迷，你对腕表指针了解多少呢?今天我们聊一聊以下几种常见的手表指针。与大家一起品位手表的细节魅力。 宝玑针 宝玑针听名字就知道和宝玑有关，实际上，宝玑针正得名于设计它的钟表大师宝玑。这个充满了新古典主义的偏心月(圆圈)造型至今仍是经典。这个指针也一直是宝玑品牌引以为傲的特色，在宝玑的很多手表中均有体现。 柳叶针 柳叶针形状像一片柳叶，因而得名。柳叶针弧线优美，体态轻盈，配上它也让腕表多了些柔和的气质。柳叶针婉约圆滑，雅致纤秀，很符合大众审美。 棒型针 棒形针是用这种指针的形状来命名的。最典型的棒型针其实就是长方形，很有种方正的意味。现在棒型针也有了一定的变形，但整体感觉是一致的。棒型针看起来直接、简洁，很有一种规矩的感觉。所以在多数品牌的手表中都能找到它的身影。 教堂针 教堂式指针的造型来源于欧洲哥特式教堂钟塔上的指针，细看像是柳叶针和菱形针的组合，常与方形表款在线条上搭配得相得益彰；又因“教堂”有着丰富的人文历史感。 刀型针 这个法文叫做lancette的指针形状，直译是柳叶刀，似乎是柳叶针的变形。相比于柳叶针，刀型针多一份棱角多一份力量，但是整体又不至于太硬朗，表现出传统与淡雅，值得品位。 黑桃针 黑桃针从形状看针端像扑克中的黑桃，很醒目。它很有特点，不会让人无法分类。看起来像是柳叶针的进化，但比柳叶针更复杂一些。同样不失优美。百达翡丽新推出的2016新款就有几款用了黑桃针。 太妃针 太子妃针(Dauphine)是一个译名，也称太妃针。它的外观整体设计是以不对称菱形为基础，针尖指向刻度，锐气逼人。这个不对称的菱形指针，一度成为手表界的设计潮流，宽窄变化也会给人不一样的感觉。 菱形针 菱形针顾名思义就是菱形形状的指针。它和刀型针很像，又和太妃针有一定的相似，毕竟太妃针算是菱形的变形。菱形针针型更接近于正规的菱形。比刀型针多了一丝阳刚，比太妃针少了一丝典雅。万国的飞行员系列就采用的就是这种指针。 |
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