翁源宝玑手表高价回收

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　　宝玑品牌创立于1775年，距今已有240年的历史。而且从18世纪开始，宝玑品牌一直致力于为皇室成员服务。而宝珀于1735年诞生，同样有着极为悠久的发展历史。那么具体来说

　　1775年，Abraham Louis Breguet(亚伯拉罕·路易·宝玑)创办了Breguet这一品牌。这位举世公认的钟表史经典人物首先在巴黎发展这一品牌，后至瑞士，多年来一直是瑞士钟表最重要的代名词。宝玑手表深受皇族垂青，法国国王路易十六和玛利皇后都是宝玑的推崇者。巴尔扎克、普希金、大仲马、雨果等文豪的著作中也都曾提及宝玑表。英国女王维多利亚和英国首相邱吉尔等名人都是宝玑的顾客。如今，宝玑隶属瑞士Swatch(斯沃琪)集团。

品牌故事

　　宝玑1747年，宝玑在瑞士的纳沙泰出生，他大部分时间居于巴黎，一生中创造无数伟大的发明，他活跃于制表业中每一个范畴，连串的突破令他的事业不断攀上高峰，如改良自动表、发明自鸣钟用的鸣钟弹簧；以及避震装置等等；而其新古典主义的简洁设计更予人惊喜。

　　1823年，宝玑逝世，他的后人也不乏杰作。近代，宝玑的第五代孙在五十年代制成具有飞返计时功能的手表。科学家 爱因斯坦和作家柴可夫斯基曾是宝玑的忠实用户。许多人称宝玑为"表王"，说宝玑是"现代制表之父"，是恰如其分的。

　　世界历史名人如法王路易十六，法国王后玛丽.安东尼沙皇亚历山大一世，英国维多利亚女王，英国首相邱吉尔，普鲁士威廉一世，直致美国国务卿杜勒斯等，虽然彼此并不处于同一时期，但是都有一个共同的联系，那就是都为宝玑表的钟爱者。

　　辉煌历史

　　阿伯拉罕·路易士·宝玑（1747-1823），生于瑞士Neuchatel，自幼就显示了对复杂机械的非凡天赋。15岁到凡尔赛学习钟表制造，在5年学徒期间，他入读马塞林学院的晚间数学班，为研制精密的仪器打下了良好的基础。他的才华及蓬勃的发明能力，使他崭露锋芒，并获得当时的文艺倡导者法国国王路易十五的赏识。 1775年，宝玑在巴黎开设巴黎创立了Quaide Phorloge（宝玑表的前身）。由于他对机械具备渊博的知识，对钟表的特点及技术独具过人天份，使他吸引了当时最优秀工匠的兴趣，投身其门下，并在他谆谆善诱的训练成才，他丰富的想象力得以活现成为一件件动人的优秀作品。

　　宝玑宝玑设计及制造的钟表，产品多元化，无论腕表、航海天文钟及钟，设计匠心独具，令他在表坛上被誉为最杰出的人物。 宝玑在钟表业各方面取得优越成绩，一开始已一鸣惊人，屡创新猷，例如于一七八○年推出的自动手表（Perpetuelle），及后又发明大大减少自鸣表阔度的鸣钟弹簧；以及世上第一个手表防震装置（Pare-Chute），令手表不再那么容易受损，性能更加可靠；定速擒纵结构；宝玑摆轮游丝；三问表的盘旋式打簧系统；自鸣钟；以及在1801年取得专利权的陀飞轮标准时计……

　　宝玑的钟表深受法国国王路易十六及皇后玛丽·安东尼赞赏，配有创新机件和不断改良的杠杆式或圆筒擒纵装置，其新古典风格十分符合经济效益。宝玑设计的时针在近末端处有镂空圆点（称为Pomme时针，后来干脆称为宝玑时针），在珐琅表面上更有优雅的数字。至于黄金表壳，以至后来的白银字盘皆用人手以刻花机精心雕琢而成，是自手表面世以来最纤薄细致的表壳。

　　在一七九五年，推出大批新发明、新创作，包括宝玑摆轮游丝末圈；定力司行轮；售予拿破仑的世上第一 个行李钟；Souion手表；能为凹处手表调校时间的 Sympathique钟；能够靠触觉知道时间的Tact手表；以及在一八○一年取得专利权的陀飞轮标准时计。

　　宝玑在航海天文钟方面，宝玑作出了重大的页献。1815年赢得「Horloger de la Marine」海军的钟表制造家的美誉。在他的努力推动下，促使钟表制造无论在艺术或技术上均获得了新的动力与新的广度。宝玑在77岁高龄辞世，他的成就不但在他在世时获得广泛推崇；今天，他仍被公认为有史以来最伟大的天才和钟表制造家。

　　宝玑一生重要的发明包括飞轮擒纵结构（Tourbillon），摆轮双层游丝（The balance-spring overcoil），自鸣钟（The Sympathi-que clock），定速擒纵结构（The Constant force escapement），以及三问表的盘旋式打簧系统（The spring for minute yepeater）等卓越设计，均为今日钟表界带来深远的贡献。

　　今日的宝玑由Montres Breguet，Nouvelle Lemania及Valdar三家公司策略联盟后，由于资金的挹注，研发和行销能力大为提升，加以市场导向的产品策略，宝玑事实上已走出沉寂，开始展现蓬勃的活力。

　　品牌实力

　　从18世纪开始，宝玑品牌一直致力于为皇室成员以及各个领域的杰出人物提供作品和服务。在业界宝玑有"表王的称号"，同时也有"现代制表之父"的美誉。在这个世界上任何一个品牌的机械腕表，无论是手动上弦还是自动上弦，至少有两项技术、发明、专利、装置来自于宝玑。如果把属于宝玑的部分拿走，没有一块腕表能够正常运行。每一块机械腕表上都有宝玑的影子，因此宝玑是最纯粹的高级制表师品牌。

　　手表排名

　　宝玑在世界名表中排行第5位，号称“表王”。只是有一点点的遗憾，就是外形款式有点儿保守，大多为圆形表盘，缺乏变化。但是，无论如何都是世界级的名表!

　　Manufacture，原意为“自主制造”，没有什么奢华或高贵的含义。可几乎在一两年间，成为钟表业，特别是高级制表品牌的精神图腾。其实，在进入二十一世纪之前，整个钟表行业中并没有哪几家算得上是真正的自主制造商。除了朗格、芝柏、真力时、伯爵、积家、宝珀、宝玑等和几个日本品牌外，其他品牌都还得从机芯供应商手中购买机芯组件，哪怕只有一两款，譬如劳力士的 Daytona。

　　实际上，任何一个成业态的行业或工业，都是有合理分工的。这就好比米其林的名厨，只要专心做好大厨就行了，完全不必去养猪、种菜。从历史上看，真正的好机芯，也都普遍被大牌们分享，而且数十年来都相安无事。

　　比 如 ：

　　1941 年，Valle de Joux 的小机芯公司 Lemania 推出的一款CH27（27毫米）计时机芯 CH27/2320，是计时表中的传奇之作。

　　1942 年，欧米茄将 CH27 用在计时表中，

　　改名为 320 和 321，

　　在 1957- 1965 年间开始装备超霸，

　　还出现在 1965-1968 年的超霸专业“月球表”中。

　　上世纪 80 年代，

　　百达翡丽在万年历计时表 Ref. 3970 中

　　采用了 CH27-70Q，

　　之后，让这枚机芯更家喻户晓的是

　　大热门 Ref. 5070 和追针计时 Ref. 5004。

　　江诗丹顿的历史名作计时表（Calibre 1142）①、

　　爱彼 Jules Audemars 陀飞轮计时表 ②

　　也都享用了同一个机芯平台。

　　1992 年，Lemania 和宝玑合并，

　　而 2320/533.3 顺理成章

　　成为了宝玑计时表的主力机芯。

　　1967 年，机芯供应商积家设计了一款自动上链的超薄机芯 Calibre 920。

　　这枚带有全尺寸中心转子的自动机芯厚度仅为 2.45 毫米，这在当时很了不起。为了实现极薄的机芯厚度，机芯背部设计了一个环形轨道，并用四个红宝石滚轮让它保持运行稳定和顺滑。复杂的结构，使其成本很高，积家自己都用不起。于是，这个杰出的机芯便成为大牌的猎物，被爱彼、百达翡丽和江诗丹顿瓜分了。

　　爱彼将其称为 2120，

　　用在皇家橡树和一些超薄款式中。

　　江诗丹顿称其为 1120，

　　用在万年历和简单款，

　　包括去年的纵横四海白金超薄款中。

　　百达翡丽的 Calibre 28-255

　　则出现在早期鹦鹉螺

　　和 Calatrava、Ellipse 中。

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　　这些都是令行业自豪、令表迷心动的往事。如今，钟表业自主制造成风，大家都热衷于开发自己独家的机芯，而科技高速发展带来 CAD 计算机辅助设计和 CNC 数控机床的普及，也助长了品牌各自为政的潮流。两年前，在参观 ETA 的 Valjoux 7750 生产厂时，我问当时的技术主管，怎么才能确信一款新的计时机芯成熟稳定？他给了我两个数字：“十年，一万只”，也就是说，在总量上万的基础上，解决常见的问题，需要十年的时间。如果这么来看，可能只有 ETA 和个别老牌厂家能达到这个标准。那么，如雨后春笋般爆发的自主机芯又源自怎么样的理念？

　　“过去十多年中，机芯加工设备有了极大提高。以前，要达到天文台水平，主要靠技师调校，现在主要靠的是加工的精度。也就是说在一定的公差范围内，机芯的精度是有保证的。不过。长期稳定性就是另一回事了。”已经退休的雅典表技术主管 Pierre Gygax 这么分析：“记得雅典表的第一批 Freak 用了铝制擒纵轮，当时的测试应该没有问题，但实际佩戴中发现它会迅速衰减变形，我们马上回收了已交付的表，换成镍磷擒纵轮。”接着，他又补充道：“很多顾客宁可留着有缺陷的原始版本，不愿换，而事实上，当时并没有人发现这些问题，因为买这种表的客人都是拿去收藏，几乎不戴。你不戴，就不会发现问题。”

　　六年前，我参与了一个高级制表项目，和一群制表师一起，研发了一款最高等级的手上链、带专利大日历、动力储备 70 小时的精美机芯，所有零件都来自于行业中最顶尖的供应商，由老牌 AHCI 独立制表大师 Nicola Delaloye 亲手装配，白金的表壳，仅单只成本就高达 2 万瑞郎。这些年来，这款表也陆陆续续卖出三四十只。不久前，我发现表背面的动力储备指示有问题，满链时常常停在低位，要拔出指针转动一下，就瞬间跳到应该出现的位置。我告诉机芯结构师 Silvan，也是 F.P.Journe 和很多超级复杂表的设计师。几个星期后，他说确实有问题，但之前，从没有人发现。

　　这些经历，并不是说自主机芯不好，而是和批量生产的供应商机芯相比，自主机芯需要产量和时间上的积累，才能逐步成熟。如果以 ETA 为标杆，在稳定性和可靠性上，能与之匹敌的，我觉得仅有劳力士。劳力士在机芯上有口皆碑的成就，也仰仗于它巨大产量的连续多年精益求精小修小改的处事原则。

　　于是，很多生产商既看中大批量带来的稳定和可靠，又想要尽可能地专属、独有，以获得更高的利润。对这样的需求，解决的方案就是小型机芯供应商或集团共享供应商。譬如 Soprod、Technotime、La Joux Perret，或是更高端的 Vaucher。对一些大集团而言，整合资源，建筑共享平台是个更加现实的做法。LVMH 可以尽量优化分配真力时的资源，历峰的 Valfleurier 机芯厂中，夜以继日地生产沛纳海、名士、万国的机芯，而看到市场上出现形同姊妹的卡地亚、伯爵自主机芯也无需大惊小怪。

　　面对市场上对自主机芯的狂热追求，ETA 也在努力尝试：为欧米茄，专门设计了新一代同轴擒纵的高品质天文台机芯，去年又开始升级到带有超级防磁功能的至臻天文台机芯，占据了工业化机芯的顶端，严格算来也属于自主机芯之列。同时，ETA 还为浪琴独家开发了柱轮、单按钮计时机芯和多重逆跳机芯，为天梭、美度研发了 80 小时自动天文台，这些机芯目前都仅限集团内供，来保证产品相对独立的技术特色。

　　归根到底，机芯的成本是钟表价格的决定因素。以 ETA 2824 为例，普通供货价，按等级不同，从 70-200 瑞郎不等，做成表后，成本都要 2 千多元。今年巴塞尔展中天梭、美度的 ETA Powermatic 80 天文台的表，零售价才六七千，这一定只有 Swatch 集团内品牌才能做到。自主机芯的表，如欧米茄和劳力士，起步的价格都在 4 万左右了，可见其机芯成本之高。所以，自主机芯大多集中在单价 1 万瑞郎（也就是人民币 6 万多）以上的高级手表中，而价格在人民币 10 万之上的，除了个别靠钻石彩宝哄抬的花花款式，清一色都是自主机芯。

　　离开 Sellita，在回苏黎世的路上，我在盘点自己的表，结果是自主机芯占 41%，但购买的价格占了 89%，这很能说明问题。在我看来，人们为什么愿意为自主机芯付出高昂的价格，除了产品相对稀有、特别、专属外，对机芯的信任占有极其重要的地位。

　　至于古董表，有趣的机芯浩瀚如海，沉浸其中，确实好玩、过瘾。但我的感觉是，这个领域水很深，绝非常人凡心可以把握的，我自己都极少涉足，也建议普通买家敬而远之。

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　　从机芯的角度看，值得购买的新表推荐

　　天梭的 POWERMATIC 80

　　0.46 万，性价比极佳的自动上链表

　　欧米茄星座尊霸

　　5 万元，超级防磁至臻天文台

　　浪琴单按钮计时

　　3.2 万，定价超低的单按钮柱轮计时表

　　宝玑 5237 手动计时表

　　24 万，LEMANIA CH27 的直系真传

　　爱彼皇家橡树超薄自动款

　　17 万，三巨头共享的 2121 机芯

　　帝舵的启承碧湾青铜表

　　2.85 万元，最值的自主机芯

　　“美学真的还在进步吗？或者说，这和时间并无关系？”逛博物馆的时候，你是否也常冒出这样的想法？几百年前的艺术仍让我们感受到美，画中之人则精致的像随时可赴一场盛宴。

　　连续4年获得艾美奖最佳服装、发型、艺术指导的历史剧《都铎王朝》像一部活着的美学艺术史，重现了欧洲最辉煌奢靡时期的经典魅力。伊丽莎白一世的束胸衣、玛丽·安托瓦内特的洛可可风格高发髻、甚至还复制了那不勒斯王后卡洛琳的珠宝。那些对美的孜孜不倦，任何时候都能轻而易举的令人着迷。

　　无独有偶，最懂美的法国人，去年也为那不勒斯王后卡洛琳·缪拉办了一个展，名为“Caroline Bonaparte, Sister of Napoleon, Queen of the Arts”。策展方认为，作为Bonaparte家族历史上最多才多艺、品位超群的女子，她的美貌、智慧、文学修养以及对艺术的见地，象征了一个时代的审美情趣，无论哪个方面都值得反复玩味。

　　说起来，卡洛琳·缪拉是拿破仑最小的妹妹，却也是最智勇双全且以美貌著称的那不勒斯王后。她不像彼时皇宫内的女子那样一心贪图享乐，因为超群的智慧与政治野心，甚至常常和拿破仑对着干。尽管如此，卡洛琳仍是拿破仑最赏识的女性，他常说：“整个家族家之中，她和我最相像了。”

　　从绝代艳后到拿破仑家族，

　　什么是王公贵族心照不宣的高级趣味？

　　在那样的年代，贵族女性们的喜好不计成本也无关潮流，她们只追求那些人力所能及的最极致的东西。无论是约瑟芬皇后、玛丽·安托瓦内特还是卡洛琳·缪拉都无比热衷艺术与设计之美并以提携自己所欣赏的艺术家为荣。

　　1779年，深陷窘境的女画家路易-斯伊利莎白就因为一幅来自玛丽·安托瓦内特王后委托的画像而声名大噪。正是这幅画使她成为宫廷肖像画师和王后的密友。画中的玛丽身着缎子连衣裙手拿一朵玫瑰，不仅成为肖像作品的经典，许多年以后，宝玑还以此为灵感设计了美轮美奂的腕表。彼时，整个上流社会都热衷于与伊丽莎白结交，卡洛琳·缪拉也曾委托她为自己画像。